Как правильно посадить виноград саженцами весной, летом и осенью пошагово

Как выглядит ржавчина на розах

С опасным заболеванием, называемым ржавчиной, встречался почти каждый садовод. Болезнь распространенная, нередко поражает розовые культуры. Распознать ржавчину на розах можно по ярким жёлтым пятнам на стеблях.

Следы выглядят как порошок, просыпанный на растение. Болезнь в основном располагается на стеблях, но может поразить бутоны и листья. С развитием инфекций стебли начинают трескаться, отчего растение погибает.

Лечение ржавчины на розах нужно начинать незамедлительно, не дожидаясь дальнейшего распространения. Первые симптомы проявляются в начале летнего сезона в виде желтых порошкообразных пятен у основания стебля.

Когда пятна на стеблях начинают темнеть, приобретать коричневый оттенок и сливаться, значит, что болезнь закрепилась глубоко в тканях розы и проявится на будущий год. С наступлением осени ржавчина становится похожа на черную пятнистость, потому что на листьях появляются чёрные пятна, от которых зелень высыхает и опадает.

После сок перестаёт циркулировать по ветвям, растение постепенно отмирает. Заболевание передаётся воздушным путем, растение часто заражается от насекомых. Благоприятный период для развития ржавчины – дождливая погода. Избыток азота в почве тоже может стать причиной заражения. Болезнь быстро распространяется и поражает все растущие поблизости культуры.

Это интересно: Руккола цветы: что это

Посадка винограда черенками осенью

Во время осенней обрезки можно заготовить черенки, из которых затем вырастить виноград. Нарезка черенков проводится после опадания листвы. Обычно это происходит в октябре. В холодных регионах заготовка начинается раньше – в сентябре. На юге – в конце октября или начале ноября.

Черенки нарезают из здоровой плодоносящей лозы, не имеющей повреждений

Выбирают центральные ровные участки двухлетних побегов. Черенок должен быть твердым на ощупь и издавать характерный звук при сгибании. Для нарезки пользуются острыми чистыми садовыми ножницами, срез должен быть ровными, с гладкими краями. Толщина черенков – от 5 до 10 мм, длина – не менее 20 см. На них оставляют по 2-4 живые почки.

В конце октября – начале ноября черенки высаживают во влажную почву на специально подготовленный для выращивания саженцев участок (школку) на расстоянии около 15 см друг от друга. Затем их нужно полить теплой водой. Над школкой следует оборудовать опору высотой около 35 см и натянуть полиэтилен для защиты от холода.

Весной, когда появятся побеги и прекратятся заморозки, защитную пленку нужно периодически снимать для проветривания саженцев. Полностью укрытие можно убрать, когда установится стабильно теплая погода.

Конструкции

Очень часто на дачных участках можно встретить специальные конструкции для виноградных лоз – шпалеры. Эти конструкции каждый может сделать своими руками без особого труда. Шпалеры бывают следующих разновидностей:

• одноплоскостные;
• двухплоскостные;
• декоративные.

Одноплоскостная шпалера позволяет растению расти и развиваться в одной плоскости. Главное преимущество данного рода конструкций состоит в том, что она недорогая и не нужно специальных приспособлений и инструментов для монтажа конструкции.

Двухплоскостные опоры бывают прямые, V-образные, или же Y-образные. Обычно такого рода конструкции-опоры используют для выращивания сортов винограда с активным приростом

Но обращаем внимание, что данная конструкция применяется в основном для неукрывных сортов

Декоративные опоры в виде арок, или же беседок, не только служат основанием для виноградной лозы, но и имеют эстетический характер.

Строим самостоятельно

Начинающих виноградарей поставит в тупик вопрос, как сделать шпалеру в домашних условиях. Предлагаем пошаговую инструкцию:

• Разрезаем водогазопроводную трубу диаметром 32-57 мм на заготовки 2 м. Концы зачищаем от заусенцев, покрываем битумом или красим для защиты от коррозии.
• Выкапываем ямы 60х60х80 см. Постарайтесь, чтобы они напоминали расширяющиеся вверх трапеции.
• На дно засыпаем песчано-щебневую подушку толщиной 5-15 см. Углубление со стойками заливаем цементным раствором.
• Приступаем к оставшимся деталям. Распиливаем арматуру 10 мм на требуемую длину. Нижний ряд привариваем на уровне 40 см от почвы. Последующие — на 35-40 см выше предыдущих.

Читайте также

Оптимальные сроки

Для посадки винограда саженцами выделяют четкие календарные сроки. Чтобы растение прижилось, нужна прогретая почва, оптимальная температура воздуха. Чаще всего садовые работы проводятся весной или осенью. Летом высадка допускается при дождливой и прохладной погоде.

Весной

Для высадки винограда требуется устойчивая теплая погода. В южных регионах она начинается в середине апреля, в северных в конце мая. Температура воздуха должна быть не менее 15оС, а верхний слой почвы прогрет до 10оС.

Весной талый снег обогащает грунт полезными веществами, увлажняет его, подготавливает к сезону. Высаженные весной саженцы или черенки хорошо приживаются, потому что с каждым днем температура воздуха и почвы поднимается. Но при резком похолодании или возвращении ночных заморозков молодой куст может погибнуть.

Осенью

Лучше высаживать саженцы в октябре, когда температура воздуха колеблется от 5оС до 20оС. В северных регионах садовые работы начинаются в сентябре. Осенью погода более стабильна, днем и ночью нет резких перепадов. Чтобы молодые кусты прижились и не погибли, до заморозков должно быть не менее 3 недель.

Это интересно! Виноградари предпочитают разводить культуру осенью, поэтому лучшие сорта и здоровые экземпляры винограда разбираются до октября.

Высадка в октябре упрощает уход за молодыми кустами. Из-за частых дождей садоводу не требуется постоянно поливать растение. Осенние саженцы считают более крепкими, поскольку они пережили зимние морозы.

Летом

Летом саженцы высаживают только в случае пасмурной, холодной погоды. Рекомендуется успеть укоренить черенки до конца июня. В июле используют только не переросшие экземпляры с 4-5 почками, которые взращивались в тепличных условиях в емкости. Кустики вместе с земляным комом отправляются из контейнера в подготовленный грунт.

Инструкция по изготовлению одноплоскостной опоры

Для сооружения простой шпалеры понадобится проделать следующие манипуляции:

1. Работа начинается с крепления на столбах поперечных балок. Этот процесс выполняется при помощи арматуры или уголков.

Крепим поперечные балки

2. Если применяются деревянные брусья, в них предварительно делают отверстия. Металлические детали соединяют с балками посредством сварочного аппарата.

3. Устанавливаются планки. Но прежде на столбы наносятся отметки. Это облегчит монтаж планок. Первая отметка должна находиться на расстоянии в 50 см – 60 см от края столба на уровне заглубления в грунт, остальные делаются через каждые 40 см.

Монтируем планки между опорами

4. Затем выполняется установка. Для этого выкапывают ямы глубиной до 70 см, помещают в них опоры, после чего засыпают щебнем и заливают цементной смесью.

Укрепляем опоры шпалеры бетоном

5. При помощи уровня необходимо контролировать вертикальность столбов. Между опорами должно сохраняться пространство в 2-3 м.

6. Далее опоры соединяют с помощью труб. Это придаст конструкции необходимую жёсткость и не позволит ей наклоняться. Для этой цели используют металлические элементы с меньшим диаметром.

7. Завершающим этапом является натягивание проволоки между столбами. Первый ряд размещают в 50 см от почвы, остальные располагают на аналогичном расстоянии.

Отматываем нужную длину проволоки

Крепим проволоку к опорам шпалеры

Ещё одним вариантом одноплоскостной конструкции является декоративная опора. Для её изготовления применяются деревянные планки:

1. Из четырёх деталей формируют прямоугольник.
2. Остальные планки крепят к полученной раме по диагонали. В результате образуется решетчатая конструкция.
3. Перед установкой шпалеру обрабатывают антигрибковым средством. Затем вкапывают в грунт.

Сбор и хранение яиц

Опытные фермеры рекомендуют собирать продукцию два раза в сутки: первый раз после утренней кормежки, а второй раз в полдень — во избежание расклевывания яиц и чтобы скорлупа оставалась чистой.

Сбор яичной продукции проводят чистыми руками. Двумя пальцами яичко берут за тупой и острый конец и перемещают в контейнер.

Хранить яйца можно на протяжении пяти суток. За этот период пищевая ценность не утратится, а цыплята смогут вылупиться. После пятых суток выводимость снижается на 4%.

Возможные ошибки

Одной из самых распространенных ошибок при выращивании винограда является чрезмерная высота конструкций. Это приводит к затруднению ухода за побегами, а соответственно может понизить интенсивность роста и развития. В итоге стремление повысить урожай может привести к обратным последствиям.

Также ошибкой можно считать вертикальное расположение лозы на опоре, так как это приводит к слишком активному росту верхней части куста и торможению развития нижней. Для равномерного развития по всей длине рекомендуется горизонтальная фиксация лозы.

Третьей из самых распространенных ошибок является уменьшение промежутков для каждого куста в надежде увеличения урожая. Такое решение приведет к пониженной активности развития всех расположенных рядом кустов, а также по итогу снизит объем полученного урожая. Причина этого в снижении светопроницаемости и проветриваемости кустов.

Чудный сад и огород, без проблем и без хлопот!

Main menu

Оставить комментарий

Способы высадки саженцев

Методик или способов высаживания саженцев винограда в открытый грунт на сегодняшний день достаточно. Выбрать можно любой из описанных ниже, ориентируясь на возможности, особенности сорта и желания виноградаря.

№1 — классический

Принятый давным-давно способ укоренения, используется по сей день. Суть заключается в промывке всего саженца в теплой воде и укоренения с комом земли на дне ямы. С каждым днем растение присыпают садовой землей, при необходимости проливают и удобряют. Почву вносят до тех пор, пока не скроется первый листочек.

№2 — на шпалере

Вариант подходит для выращивания сразу нескольких виноградных кустов и создания декоративной живой изгороди. Согласно схеме и сложности конструкции, оборудование участка проводят задолго до проведения посадки в открытом грунте. Частота шпалеров зависит напрямую от количества выращиваемого винограда.

Расстояние между саженцами должно превышать 2-2,5 метра. Опоры предпочтительнее железные, которые смогут прослужить много лет. Для подвязки используют только тонкую металлическую проволоку, предварительно обернутая в пластиковую оболочку. Альтернатива — подвязка лоз на металлические растяжки с помощью капрона или лоскутов ткани.

№3 — на грядке

Вариант подходит больше для северных регионов. Размещение винограда на грядке, позволит исключить перемерзания, бактериальных болезней и переливов, связанных с затопляемостью садовых территорий.

Способ представляет собой перекапывание траншеи, — ориентировочно длиной в 9-11 метров и глубиной от 40 до 50 см. Готовый грунт засыпают поверх, поднимая грядку до 40 см от уровня почвы, утепляют и мульчируют. В готовый материал высаживают черенки, углубляя на такое же расстояние. Для полива вкапывают обрез пластиковой трубы, диаметром более 25 см.

№4 — в теплицу

Вариант удачен для Сибири и Урала, где температура воздуха чаще всего сохраняется ниже 0. Преимуществом методики, являются: сокращенные поливы, минимальное поражение вредителями и болезнями. При правильном уходе легко добиться хорошего урожая.

№5 — в контейнерах

Альтернативой теплице, станет переносная посадка саженцев с размещением в пакете из полиэтилена и пластиковом контейнере. Метод рассчитан на перенос растения на подходящее место, уборку урожая вместе с виноградным кустом. Культуру убирают на зимовку в техническое помещение, где температура воздуха не превышает 2-3 градусов тепла.

№6 — молдавская технология

Необычный вариант, смысл которого заключается в скручивании лоз винограда веревкой и посадкой в подготовленную яму. По мере роста, оставляют не более двух-трех почек на одно растение. Уход предполагает регулярные поливы и прикормы.

№7 — загущение

Южным регионам практичнее всего выращивать виноград в технике загущение. Методика заключается в укоренении 6-8 кустов на один квадратный метр. Ветки обрезаются как можно короче, чтобы выращиваться кустовым способом.

Посев в открытый грунт

Фото посадки винограда

https://www.youtube.com/watch?v=O8u4uoREFcg

Также рекомендуем просмотреть:

• Обработка винограда
• Чем подкормить арбузы и дыни чтобы росли быстрее
• Как цветет гранат
• Как вырастить арбуз
• Как посадить ананас из верхушки
• Выращивание дыни
• Чем отличается клубника от земляники
• Как вырастить вишню из косточки
• Персики польза и вред для здоровья организма человека
• Дыня это ягода или фрукт
• Формирование винограда
• Чем подкормить малину для большого урожая
• Уход за малиной
• Посадка малины
• Как растет хурма
• Борная кислота для винограда
• Как прищипывать арбузы
• Девичий виноград
• Формирование дыни
• Арбуз
• Выращивание винограда
• Когда созревает земляника
• Летняя обрезка винограда
• Как подвязать виноград правильно на шапалеру
• Как вырастить лимон из косточки в домашних условиях
• Полив винограда
• Как выглядит персик
• Чем полезны абрикосы
• Как вырастить манго из косточки в домашних условиях
• Уход за виноградом
• Шпалера для винограда
• Как часто поливать арбузы в открытом грунте
• Как цветет виноград
• Листья малины
• Косточки абрикоса польза и вред
• Как размножить виноград
• Шпалера для малины

голоса

Категории

Уход за миртом в домашних условиях. Подробно

Что такое реанимация погибающего растения?

Реанимацией называется оживление любого комнатного или садового растения. Это комплекс мероприятий (пересадка, обрезка, подкормка, полив и другие), которые направлены на восстановление жизнеспособности цветка.

Синоним слова «реанимация» – спасение. Правильно проведенная реанимация позволяет вернуть к жизни растение, которое гибнет, то есть с минимальной корневой системой или даже без нее, с пораженным стеблем, с пожелтевшими листьями.

Применяемые материалы

2.1. Опоры для шпалер

В качестве опор для шпалеры можно использовать как покупные материалы, так и различные деревянные стойки из ближайшего леса.
Приведем список возможных вариантов:

1. Трубы диаметром от 40 мм до 70 мм.
2. Квадратные трубы. Их преимущество перед круглыми трубами состоит в том, что крепить уголки к ним намного проще. В этом случае можно обойтись без сварки. Крепление производится при помощи саморезов и обычной дрели.
3. Уголки. Размер полки уголка можно подобрать из диапазона от 40 мм до 70 мм.
4. Швеллеры шириной от 40 мм.
5. Двутавры. Можно использовать самые маленькие размеры. Например, балку N10 по ГОСТ 8239-89.
6. Деревянные стойки (брус или самостоятельно заготовленные стволы молодых деревьев диаметром от 60 мм).

Для того, чтобы продлить срок службы деревянным стойкам применяются два варианта:

1. Перед установкой деревянных стоек в ямки их концы обрабатывают отработанным машинным маслом, соляркой или смолят.
2. К концам деревянных стоек прибивают металлический уголок или профиль. Именно металлический профиль и будет закапываться в землю, а сама деревянная стойка будет полностью над поверхностью земли. Размер металлического профиля должен быть около 90 см. Из них 60 см будет закопано в ямку. На конец профиля желательно приварить подпятник размером 10 х 10 см.

Если для опор выбираются деревянные стойки, то лучше использовать твердые породы деревьев:

• дуб,
• акация,
• ясень,
• каштан

2.2. Натяжной материал

Для того, чтобы виноград поднять как можно выше от земли и дать доступ солнечным лучам ко всем листьям и гроздьям, необходимо между опорами шпалеры натянуть проволоку или веревки.

Для этих целей можно использовать такие варианты:

1. Стальная проволока. Диаметр проволоки может быть от 2 до 3 мм. Чем тоньше проволока, тем дешевле обойдется обустройство шпалеры. И легче будет процесс натягивания ее между опорами. Но срок ее эксплуатации будет немного ниже.
2. Стальной оцинкованный провод в черной пластиковой оболочке. Диаметр такого провода может тоже варьироваться от 2 до 3 мм. Такой провод прослужит не один десяток лет. Толщина изоляции такого провода составляет 0,8 мм и не позволяет осадкам разрушать стальную сердцевину.
3. Нержавеющая сварочная проволока диаметром от 2 мм. Такая проволока будет служить практически вечно.
4. Медная проволока. Преимущество этой проволоки состоит в том, что медь образует окислы, которые оказывают губительное действие на такое распространенное заболевание листьев винограда, как милдью. Недостаток состоит в том, что такая проволока очень дорогая и на нее могут положить глаз нечестные соседи.
5. Капроновые полиамидные шнуры. Такой шнур диаметром 3 мм выдерживает разрывную нагрузку в 150 кг.
6. Рыболовные шнуры с достаточной разрывной нагрузкой.
7. В виде быстрого, дешевого, но недолговечного варианта, можно использовать различные бечевки и веревки.

В качестве натяжного материала не стоит использовать твердую не отожженную проволоку. С ней очень трудно работать. Постарайтесь выбрать проволоку средней твердости. Очень мягкую тоже не стоит использовать, так как она со временем провиснет.

Как выбрать сорт

Уход за виноградом

Данный сорт винограда благодарно отзывается на своевременный полив и внесение удобрений. Создание благоприятных условий для роста способствует получить высокий урожай.
Правила ухода:

• обрезать сорт необходимо очень аккуратно, оставляя 7 глазков;
• поливать виноград следует не часто, по мере просыхания верхнего слоя почвы. Полив должен быть обильным;
• в период вегетации сорт нуждается в подкормке: весной вносят азотосодержащие удобрения;
• в Южных районах страны виноград выращивают на кустах с небольшим запасом многолетней древесины;
• в Северных районах сорт культивируют на штамбах;
• в зимний период виноград следует укрывать с помощью сооруженного укрытия: лозу закапывают и укрывают искусственным чехлом.

Пино Нуар культивируется во всех регионах страны с использованием укрытия на зиму. Сорт обладает способностью распускать спящие почки при гибели основных ростков, просыпается ранней весной. Нередко такое пробуждение приводит к подмерзанию молодых побегов.
Многие профессиональные виноградари в период активной вегетации и в момент созревания плодов опрыскивают культуру цирконом и гуматом. Процедура позволяет повысить устойчивость сорта к внешним погодным факторам. В весенний период рекомендуется опрыскивание эпином.

Шпалера с козырьком.

Устанавливается при междурядьях не менее 3 м. Это та же вертикальная шпалера, но в дополнение к ней устраивается так называемый козырек. Делают его из реек диаметром 6—8 см или из 4—6-миллиметровой проволоки. Рейки или проволоку одним концом прикрепляют к каждому столбу шпалеры на высоте 170—180 см от поверхности почвы, под углом 10—15° через междурядья к противоположному столбу соседнего ряда, где прочно закрепляют. Поверх реек на расстоянии 50 см друг от друга и на 50 см от вертикального ряда шпалеры натягивают две-три проволоки. На козырьки направляют верхние длинные плодовые побеги.
Если козырек делают у навесной шпалеры, то головные столбы устанавливают в каждом ряду, а промежуточные через ряд. Для козырька берут проволоку сечением 2,5—3 мм, прикрепляют к каждому столбу на высоте 180—200 см и под углом 15° направляют через междурядье, закрепляя в верхней части столба или подвески. Через каждые 50—70 см завязывают петлю для поддержания шпалерной проволоки. Проволоку натягивают блоком.
Навесная шпалера — разновидность вертикальной шпалеры, но более усовершенствованная. Установка ее обходится хозяйству в два раза дешевле, а столбов расходуется в два-три раза меньше. Концевые головные столбы устанавливают, как у вертикальной шпалеры, промежуточные — на первом, втором, последнем и предпоследнем рядах клетки. Между вторым и предпоследним рядами виноградника промежуточные столбы ставят с пропуском двух рядов, в каждом третьем. Около квартальной дороги против каждого ряда промежуточных столбов на якоре закрепляют 4—5 или 6—8-миллиметровую проволоку (несущая проволока), подвешивая ее перпендикулярно к рядам винограда по верху промежуточных столбов. С другой стороны клетки около квартальной дороги проволоку закрепляют на якорь. К промежуточным столбам проволоку прикрепляют на 5—7 см ниже, так же как и телеграфный провод к изоляторам. Эта несущая проволока крепится туго, так как от прочности натяжки зависит качество навесной шпалеры.
В тех рядах виноградника, где промежуточные столбы не устанавливались, вместо них сверху от толстой (4—5, 6—8 мм) проволоки спускают к земле подвески из тонкой (2,5—3 мм) проволоки. На них устраивают четыре петли (кольца), к которым будут подвешиваться горизонтальные ряды шпалерной проволоки. После этого обычным способом разматывают и подвешивают по рядам шпалерную проволоку.
Практика показала, что промежуточные столбы подвесной шпалеры, кроме первого и последнего рядов, можно не закапывать, а прикреплять к твердой подставке, например, к половинке жженого кирпича.
У подвесной шпалеры легко устроить горизонтальный козырек, натянув по верху два-три ряда 4—5-миллиметровой проволоки. У нее меньше промежуточных столбов, что создает условия для лучшего применения механизмов. На установку подвесной шпалеры расходуется меньше материалов (табл. 3.)
Таблица 3
Расход материалов на установку разных систем шпалер на 1 га виноградника

В настоящее время интерес к надвесной шпалере значительно ослаблен. При обеспеченности сельскохозяйственного производства лесом и цементом не представляет затруднений устройство на винограднике вертикальной шпалеры.