Обрезка черешни весной для начинающих в картинках пошагово

Посадка ананаса в домашних условиях

В поисках диковинных растений цветоводы пришли к тому, что можно посадить ананас в квартире.

Проще всего это сделать из верхушки с зелёной частью. Следуя определённым технологиям можно дождаться цветения ананаса в домашних условиях.

Трёхлетние укорененные части ананаса накрывают полиэтиленом, под него же устанавливается стакан, в котором в воде растворено 2 грамма карбида кальция.

Спустя 2-3 месяца ананас выпускает цветонос с листьями красного оттенка, на котором со временем распускаются цветки, их необходимо опылять, применяя мягкую кисть.

Всё реже можно удивить гостей классическими растениями, поэтому в цветоводстве стало актуальным адаптировать к домашним условиям диковинные цветы из тропиков.

https://youtube.com/watch?v=iugssxBhNh8

Для чего это делают?

Начинающие садоводы, наблюдая обильное плодоношение молодых деревьев, наивно предполагают, что так будет всегда. На самом деле, как только крона полностью загустеет, без достаточного количества ультрафиолета плодоносные ветки начнут отмирать, а немногочисленные завязавшиеся плоды измельчают. При дефиците естественной вентиляции и сильной затененности крона станет идеальным прибежищем вредных насекомых и средой для развития болезнетворных бактерий, поэтому срок жизни такого дерева даже на плодородной почве значительно сокращается.

Кроме того, свободно растущая черешня может достигать 15 м в высоту и имеет большое количество острых углов отхождения веток. Голенастые черешневые побеги ветвятся плохо, почки на них преобладают вегетативные, то есть те, которые в основном дают листья, а не цветки. Без корректной обрезки плодовые веточки через несколько лет после старта плодоношения (а оно начинается спустя 5-6 лет после посадки) остаются лишь на периферии кроны ‒ на недоступной высоте, где плоды нельзя собрать, защитить от птиц или от повреждения плодовой мухой.

Избежать подобных проблем позволяет регулярно проводимая обрезка черешни:

создается прочный скелет дерева и уменьшается высота его ствола, что позволяет собирать урожай в полном объеме и качественно проводить работы по защите от вредителей и болезней (это важно, поскольку низкорослый подвой для нее найти трудно, да и уменьшение роста дерева на нем ‒ не более 30%);
оздоравливается крона, избавляясь от высохших ветвей, сучьев, побегов, растущих к ее центру;
укорачивание заставляет дерево образовывать короткие, густо усеянные цветковыми почками, короткие веточки. Возрастает не только объем урожая черешни, но и его качество ‒ вкус и сахаристость, размеры ягод;
усиливается зимостойкость дерева, на него меньше влияют и весенние возвратные заморозки;
правильная процедура омолаживает растение, продлевает годы его активного плодоношения.. Технология проведения обрезки зависит от преследуемой ею цели: нужно ли сформировать крону, устойчивую к ветрам, проредить крону или сделать так, чтобы черешня не была высокой

Соответственно различные ее виды можно применять одновременно, подходя к процессу творчески

Технология проведения обрезки зависит от преследуемой ею цели: нужно ли сформировать крону, устойчивую к ветрам, проредить крону или сделать так, чтобы черешня не была высокой. Соответственно различные ее виды можно применять одновременно, подходя к процессу творчески.

Выполнение процедуры

Один из методов, который позволяет качественно размножить георгины, предлагает использовать клубни. Данный способ применим не во всех случаях. Сигналом того, что клубни готовы к размножению, является наличие на шейной части георгины почек. Они по истечении определенного времени должны преобразоваться в так называемые ростки.

Как размножить рассматриваемый цветок клубневым методом, чтобы достичь положительного эффекта? Большинство профессиональных цветоводов акцентируют внимание на своевременности процедуры

• Клубни до конца марта обычно хранятся в специальных хранилищах, где созданы специальные условия, не позволяющие им испортиться. В первых числах апреля их перемещают в помещение, где достаточно тепло, чтобы они могли прогреться.
• Клубнями стоит заниматься дополнительно только в тех случаях, если их состояние неудовлетворительное. Достаточно часто бывает, что они становятся вялыми. Это не значит, что для размножения такие клубни больше непригодны. Ситуацию можно спасти. Клубни необходимо поместить в прохладную воду на 11-12 часов. Затем их вынимают из воды и оставляют на 10-15 минут, чтобы они обсохли.

• Далее следует посадка подготовленного материала. Для этого понадобятся специальные ящики. Они наполняются землей и песком. Туда помещают клубни и засыпают их землей. Шейка георгин, имеющая корневой характер, не должна присыпаться землей. Данная часть клубня должна быть открытой, иначе цветок размножить рассматриваемым методом не получится. Чтобы максимально правильно реализовать этот этап, можно посмотреть, как это делают специалисты.
• Ящики с высаженными клубнями помещают в теплицу. Если это условие невозможно обеспечить, то можно воспользоваться альтернативным вариантом — парником. Уход за посаженными клубнями подразумевает обеспечение правильного уровня влаги почвы. Первый полив совершается сразу после их высадки, он не должен быть обильным.
• В первые дни специалисты рекомендуют тщательно следить за тем, чтобы грунт не был очень влажным. Этот параметр должен колебаться в умеренных пределах. Через 3 дня уровень влажности повышают, так как клубни уже переходят на новую стадию развития.

4 Обрезка старых деревьев

Чтобы улучшить урожайность и омолодить старое дерево, необходимо провести специальную обрезку. Для этого оптимальным периодом является весна, до начала вегетации побегов. В это время крона дерева полностью просматривается и позволяет правильно провести процедуру:

1. 1. Срезать все основные ветки по периметру кроны на высоте 3-3,5 метра.
2. 2. Удалить все ветки, растущие вниз.
3. 3. При близком расположении ветвей следует оставить более перспективную, а другую срезать у основания.
4. 4. Обрезать загущающие крону побеги.
5. 5. Все однолетние побеги необходимо укоротить на высоте 40 см от основания.
6. 6. Все срезы обработать садовым варом.

Омолаживающую обрезку необходимо проводить постепенно, в течение трех лет, так как одновременное удаление побегов ослабит иммунитет дерева и приведет к его гибели.

Готовимся к обрезке черешни весной правильно

Садовод, решивший провести срезание ветвей самостоятельно, должен понимать, как устроено растение, и иметь под рукой необходимые инструменты.

Сподручные средства

Раны у растения после обрезки нужно обрабатывать, и проводить процедуру обязательно садоводческими инструментами, среди них:

• маленький секатор.
• ножовка и пила для садовых работ.
• секатор большой (чтобы дотянуться до вершины деревца).
• стремянка.
• средство для обрабатывания срезанных мест (масляный состав из льна, смесь спирта и йода, специальные садовые составы).

Как устроено дерево?

Агрономы советуют изучить строение своего деревца перед тем, как делать обрезку. Представьте культуру без лишних ветвей, а понять, каким должно быть правильное растение, вам помогут следующие правила. Только после изучения приступайте к срезке бесполезных элементов.

• Все веточки должны быть симметрично расположены по отношению к главному скелету дерева – высокие ветки обычно маленького размера, а нижние – большие и крепкие.
• Садовод должен разбираться и в возрасте веток, которые издавна определяются по кольцам у самого начала элементов – много колец означает большой возраст, а значит, их ресурс уже заканчивается. Более молодые ветки принесут больше плодов, они будут вкусными и сочными.

Обрезка черешни весной для начинающих в картинках пошагово

Черешня самое древнее фруктовое растение, окультуренное человеком. Рано созревающие плоды черешни – одни из первых ягод сезона, дарящие нежную мякоть и приятный вкус взрослым и детям. Сочные ягоды богаты целебными и питательными свойствами, которыми непременно нужно воспользоваться, уложившись при этом в достаточно короткий срок плодоношения. Дикие сорта черешни встречаются в Северной Африке, на юге Европы, в лесной зоне Украины и Молдавии, горах Кавказа. Но их вкусовые качества нельзя назвать выдающимися из-за присутствия характерной горечи в плодах. Жительница южных районов благодаря стараниям селекционеров благополучно сейчас прорастает и на территориях северных стран, радуя своими вкусными и полезными ягодами. Обрезка черешни весной для начинающих в картинках пошагово, читайте в нашей статье.

Ошибки при формировании кроны

Основное внимание при обрезке юных саженцев черешни нужно обращать именно на формирование кроны, поскольку ликвидировать недостатки в дальнейшем даже регулярной обрезкой получается не всегда, а выпиливание ветвей толще 3 см в диаметре почти всегда приводит к серьезному ослаблению растения, если не к его гибели. Часто допускаемые ошибки:

• слишком высокое закладывание ветвей нижнего и второго яруса из-за завышенной первой обрезки саженца после посадки. Если его верхушку обрезают выше 120 см, зона плодоношения сдвигается на высоту более 2 м, а сильное последующее обрезание, к сожалению, значительно вредит урожайности дерева;
• слишком ранняя формировка скелетных ветвей 2-го и 3-го ярусов черешни при ослабленности скелета первого яруса или недостаточном количестве его веток. Как итог ветки первого яруса отмирают и крона самопроизвольно переносится вверх. Соответственно становится выше и зона сбора урожая;
• недостаточное укорачивание жирующих длинных побегов. При обрезке меньше половины длины они вообще не вступают в период плодоношения.

Некоторые садоводы, считая, что все плодовые культуры обрезаются одинаково, проводят обрезку черешни по подобию с яблочной или грушевой, то есть особенно сильно укорачивая побеги. Это вызывает закладывание новых плодовых почек и усиление ростовых процессов.

Правила обрезки

Обрезка начинается с подготовки инструмента.

Надо беречь насаждения от образования дупел, избегать ненужных задиров коры.

1. Все работы выполняются хорошо наточенными инструментами.
2. При спилах нельзя оставлять пеньки, но слишком низкие и глубокие срезы тоже не нужны.

3. Удаляя крупную ветку, обязательно делают предварительный надпил снизу.

Основные формы кроны

При посадке черешни садоводу нужно решить, какой он хочет видеть её в перспективе. Это влияет и на расстояние между саженцами, и на ранний этап формировки.

Основные типы крон деревьев черешни.

Следует учитывать:

• климатические условия региона,
• микроклимат участка,
• особенности сорта,
• возможности садовода (например, количество времени и помощников для работ),
• экономические задачи (посадка для нужд семьи либо плантация с целью продажи ягод).

Культурные формы растений черешни

При древовидной формировке куст похож на дикорастущее растение.

Садоводы придумали множество вариантов формировки, но все они сводятся к двум основным – древовидная и кустовидная.

• Древовидная формировка приближена к естественной. Она предполагает наличие одного центрального ствола-проводника (лидера). Разновидности: разреженно-ярусная, веретено, система Фогель и др.
• Кустовидная (кустовая, многолидерная, мультилидерная) формировка искусственно превращает дерево в куст. Разновидности: веер, треугольник, чаша (ваза), австралийский куст, испанский куст и его вариант KGB (Кей Джи Би, Ким Грин Буш, Куст Кима Грина) и др.

Своя специфика формировки существует у колонновидных сортов, чью жизнеспособность и продуктивность ещё предстоит испытать в условиях континентального климата.

Достоинства и недостатки формировок

Кустовая форма более удобна для обрезки и сбора урожая, но требует постоянного ухода за кроной.

И кустовая, и древовидная черешня имеют свои плюсы и минусы.

Положительные аспекты куста (при грамотном формировании):

1. Компактность.
2. Более высокая плотность посадок.
3. Повышение урожайности за счёт лучшего освещения, активной закладки букетных веточек, укрупнения ягод, большей отдачи с площади.
4. Доступность веток при сборе урожая и обработках.
5. Возможность накинуть сетку для защиты урожая от птиц.

Проблемы куста:

1. Неестественная для дерева кустовидная форма нуждается в постоянной поддержке.
2. После активных летних подрезок (иногда необходимых для формировки) отросшие молодые побеги не всегда успевают одревеснеть и рискуют подмёрзнуть зимой (в холодных районах).
3. В областях с весенними заморозками припочвенная зона страдает сильнее, чем верхушки деревьев. Бутоны и цветы при заморозках лучше выживают в верхней части древовидной кроны.

С другой стороны, невысокий кустик можно попытаться защитить от заморозка, укрыв агроволокном.

Региональный аспект

В плодоводческих хозяйствах южных регионов чаще используется кустовая формировка черешни.

Черешня – южная культура, и её продвижение на север сталкивается с определёнными трудностями. Селекционеры выводят более зимостойкие сорта черешни и черевишни, но вопросы формировки и обрезки остаются спорными.

В Южной Европе преимущества куста ощутимы: возможно, они имеют значение для Северного Кавказа, Краснодарского края, юга Черноземья, Нижнего Поволжья и других тёплых районов. А вот в Нижнем Новгороде уже существуют споры: одни садоводы внедряют австралийский куст или KGB, другие предпочитают разреженно-ярусный (древовидный) вариант.

Ещё более неоднозначен этот вопрос для Нечерноземья (в том числе Подмосковья), Северо-Запада, Урала и Сибири.

Сезонный график проведения работ по подрезке черешни

Переохлаждение

Необходимость обрезки

Некоторые садоводы «жалеют» дерево и не обрезают его. Считают, что этим они делают лучше для него. Однако, верно ли это? При благоприятных условиях это дерево склонно к быстрому росту. Рассмотрим, зачем и как обрезать черешню.

Безусловно, каждое обрезание ветвей — это стресс для растения. Однако это крайне необходимо для его здорового существования и плодоношения.

Саженец с первого года жизни довольно быстро растет вверх. Если центральный проводник своевременно не укорачивать, то дерево будет очень высоким, убирать урожай будет не удобно

Для этого крайне важно формировать его крону с первого года жизни. Эта работа должна проводиться каждый год.

Концы боковых ветвей постоянно разветвляются. Если не удалять ответвления, растущие внутрь — крона дерева быстро станет заросшей. Как следствие, ягодам не будет хватать солнечного света. В итоге это приведет к понижению урожайности.

Со временем появляются сломанные и заболевшие ветви, которые необходимо вовремя удалить.

На черешне достаточно много листьев, при большой густоте ветвей они будут плохо проветриваться, что приведет к грибковым заболеваниям.

При большой насыщенности ветвей размер ягод стает меньше.

Последующая обрезка, или продолжение формирования кроны

При условии, что саженец довольно хорошо развивается, в зоне штамба необходимо убрать все листья.

Они лишь заставят растение тратить питательные вещества на формирование новых побегов. Есть, правда, одно исключение: у слаборазвитых саженцев можно оставить почки в зоне штамба.

Общие правила обрезки:

• на будущий год у быстро развивающихся древесных растений сформируются скелетные ветки 1-2 порядка ветвления. В большинстве случаев черешня ветвится только на кончиках веток или же в месте уменьшения, при этом образуя 4-5 хороших побегов. В такой ситуации срез проводят на наиболее горизонтальную ветку, ориентированную на периферию кроны, а другие ветки укорачивают на 10-12 см. 
• ветки, что растут непосредственно внутри кроны и проходят параллельно большинству ветвей, а также имеют угол отхождения менее 60 градусов, следует вырезать на кольцо. 
• уменьшение длины побега в каждом ярусе проводится по длине побега, который является продолжением наиболее слабой нижней скелетной (базовой) ветви. Сам «эталонный» побег при этом ни в коем случае не укорачивают!Те побеги, что расположены выше, обрезаются до 40-55 см, горизонтальные, а также те, что ниже, – до 70-85 см.
• центральный проводник в том случае, если он сильно развит, рекомендуется перевести на другой, более слабый побег. Для этого его укорачивают на сантиметров 15 выше, чем срезы скелетных ветвей.

Обрезка осуществляется следующим образом:

• основные ветки нижнего яруса необходимы для заложения ветвей второго порядка. Делается эта закладка на расстоянии 30-70 см от ствола и имеет целью направить ветви на периферию кроны.В том случае, если боковые побеги длиннее, чем продолжение скелетной (базисной) ветки, то их стоит укоротить. А если их длина составляет менее 40-50 см, то ветви не укорачивают, и они окутываются букетными веточками. 
• закладка второго яруса осуществляется на расстоянии около 75 см от начального яруса. Для этой цели выбираются 2-4 побега, имеющие угол отхождения от ствола черешни в 50-60 градусов.Кроме того, эти побеги должны быть в равной степени направлены во все стороны. Для их укорочения выбирают такой уровень, как высота побегов продолжений скелетных ветвей начального яруса. Для центрального побега к такому уровню следует добавить 15-20 см и произвести укорочение; 
• ветви третьего яруса формируются так, как и ветви второго яруса. С единственным отличием: они закладываются, соответственно, на уровне 55 см от второго яруса.

Формирование кроны для интенсивного плодоношения

Для организации интенсивного сада формируется разреженно-ярусная конструкция. Помимо неё широко применяются и другие системы формирования кроны:

1. Стоп-лидер.
2. Фогель.
3. Плоская пальметта.
4. Чаша.
5. Испанский куст.

Все эти виды формовок имеют своей целью скорое наступление плодоношения и улучшение качества урожая. Проводить такие обрезки можно как летом, так и в период покоя.

https://youtube.com/watch?v=3xiJDilIknc

https://youtube.com/watch?v=mB83bSck0po

Правила обрезки черешни

Видов обрезки черешни множество — санитарная, формирующая, укорачивание побегов. Вне зависимости от метода нужно соблюдать определенные правила:

1. Сначала осматривается все дерево. Цель осмотра — выявить повреждения, болезни, обнаружить слабые места кроны. На этапе садовод определяет, какие ветви нужно полностью вырезать, как это лучше сделать.
2. Работать нужно только острыми инструментами. Тупой секатор или садовый нож наносит рваные раны, которые заживают плохо. По возможности лезвия лучше дезинфицировать, чтобы не занести в рану инфекцию.
3. Ветви, подлежащие полному удалению, обрезают как можно ближе к основанию, в районе кольцевого наплыва. Тут ткани восстанавливаются быстрее всего, дерево скорее вернется к привычному ритму роста.

Нельзя оставлять пни. Они быстро гниют, на этом месте могут формироваться дупла, в итоге дерево погибнет раньше времени. Если ветка расположена так, что ее нельзя срезать без образования пня, его впоследствии все равно убирают.

Места среза ветвей, толщиной до 1 см, нужно обработать садовым варом. Раны после удаления более толстых ветвей обмазывают глиной с коровьим навозом (пропорции 1:1), для защиты от осадков все накрывают пленкой.

Схема обрезки черешни по годам

Время и порядок обрезки зависит не только от сезона, но и от возраста и состояния дерева в целом. Чтобы сохранить обильное плодоношение культуры, необходимо учитывать особенности процедуры для молодого и старого дерева.

Обрезка молодого саженца

Молодое дерево очень быстро растет и за сезон может нарастить большую зеленую массу, поэтому ежегодный прирост нужно регулярно укорачивать (рисунок 5).

Если дерево нарастило большую зеленую массу за сезон, применяют сильную обрезку, в рамках которой удаляется около половины побегов. Если требуется слабое укорачивание, молодые однолетние побеги срезают всего на треть для стимуляции роста верхних почек.

Рисунок 5. Схема обрезки саженца

Самой оптимальной считается умеренная обрезка, при которой весь однолетний прирост уменьшают наполовину, а боковые побеги, в результате, отходят от ствола под большим углом и раньше начинают плодоношение.

Уход за черешней после обрезки

После обрезки дерево нуждается в дополнительном уходе. Если проявить на этом этапе невнимательность, черешня может погибнуть, все труды будут напрасны.

Правила по уходу за деревом после удаления ветвей просты:

Периодически осматривать дерево, обращая внимание на срезы. При необходимости обновлять обмазку садовым варом или глиной.
Замульчировать приствольный круг качественным компостом

Следить за уровнем влажности почвы. Черешня не любит застоя воды, но и засуха для нее после обрезки губительна.
При обнаружении болезней и вредителей принимать меры по их ликвидации. Вовремя опрыскивать крону соответствующими растворами.

Если саженец слабый, его лучше привязать к опоре. Это защитит деревце от сильного ветра и поможет сформировать прямой и крепкий ствол. Если наблюдается обильный рост завязей, лучше не надеяться на природную прочность ветвей и запастись подпорками.

Зачем нужна обрезка?

Многие начинающие дачники, занимающиеся выращиванием черешни в саду, допускают распространенную ошибку – предоставляют дереву возможность бесконтрольного роста. Стоит учитывать, что культура в этом случае будет плодоносить лишь до тех пор, пока ветви и листва окончательно не загустеют. После этого рассчитывать на достойный урожай не придется.

Чрезмерное количество побегов и листвы препятствует проникновению внутрь кроны солнечного света, что приводит к отмиранию плодовых ветвей. Веточки, которые постоянно находятся в тени, дают минимальное количество цветочных почек, завязи на них формируются редко, из-за чего качество урожая оказывается невысоким. Кроме того, густая заросшая крона создает благоприятные условия для размножения вредителей, которые распространяют различные заболевания, угнетают и медленно убивают дерево.

Дерево

Таким образом, осенняя подрезка черешни – необходимая процедура, которая приносит пользу:

• позволяет сформировать правильную крону;
• повышает урожайность плодовых деревьев;
• улучшает вкусовые качества ягод – они становятся сладкими и сочными;
• снижает вероятность возникновения заболеваний;
• вырабатывает устойчивость к изменению температур.

Так как схема обрезки черешни и других плодовых деревьев подбирается в зависимости от намеченных задач, перед проведением процедуры необходимо определиться, для чего именно она осуществляется.

Она может проводиться с целью предотвращения разрастания кроны, для повышения иммунной системы дерева или для стимуляции урожайности.

Ожог от удобрений: последовательность действий

Породы черных кошек – пушистые и гладкошерстные, большие и маленькие – с фотографиями и названиями

Особенности

Сложности кормления в разные периоды года возникают из-за отличности имеющихся ресурсов. Так, летом сочные корма возможно получать в значительно больших количествах.

Чем кормить зимой

Кормление в зимний период должно быть несколько более калорийным и насыщенным углеводами

Однако следует обратить внимание на то, что из-за малоподвижность и вследствие значительного обогащения пищи может развиться ожирение

Чтобы этого не допустить, важно четко соблюдать предложенный режим и баланс состава кормов

О болезнях кур-несушек расскажет эта статья.

Основными источниками белков, углеводов и жиров в зимние месяцы должны стать зерновые смеси, комбинированные корма и концентраты. Также рекомендуется подавать птице сено и травяную труху, сосновую и еловую хвою, кормовые корнеплоды в сыром и отварном виде, бахчевые культуры. В зимнее время года рекомендуется устанавливать источники дополнительного освещения. В качестве них возможно использовать обычные лампы накаливания

Это важно не только для сохранения высокого уровня яйценоскости, но и для комфортного принятия пищи. Максимальная длительность светового дня при этом может составить четырнадцать часов

Про инфракрасные лампы для курятника расскажет эта ссылка.

В летний

В летний период года источниками основных питательных компонентов в рационе следует оставлять комбикорма и злаки. Дополнять их потребуется сочными травами и ботвой, свежими фруктами и овощами, корнеплодами. Полезно давать также мешанки из отрубей и бульонов, простокваши, овощных и травяных отваров.

В течение дня в поилках несушек всегда должна присутствовать чистая вода. Чтобы это обеспечить, по мере необходимости емкости необходимо тщательно промывать и дезинфицировать слабым раствором марганцовки и последующей заменой воды.

О поилках для кур расскажет этот материал.

Чем и когда подкармливать вишню?

Смородина осенью: уход, обрезка, подкормка и другие осенние работы

Подкормку молодых деревьев начинают через год после посадки. К тому моменту они как следует укоренятся и впитают основную массу питательных веществ из прилегающей почвы

Важно соблюдать дозировку и периодичность внесения удобрений. Минеральные удобрения нужно вносить каждый год, а органические – раз в два-три года. На второй год после посадки рекомендуется внести в приствольный круг под перекопку 100 г мочевины

На третий год – 180-200 г мочевины или примерно такое же количество аммиачной селитры необходимо растворить в половине ведра воды и полить этим составом просыпающуюся после зимы вишню. На четвертый год к весенней подкормке (180-200 г мочевины) можно добавить осеннюю. В середине августа или начале сентября на поверхности приствольного круга необходимо распределить 250-300 г суперфосфата и 110-120 г сернокислого калия, а затем перекопать почву на глубину 8-10 см. На пятый и последующие годы весной вносят 200 г аммиачной селитры, осенью вносят фосфорно-калийные (3 ст.л. суперфосфата и 1,5 ст.л. хлористого калия на 1 кв.м приствольного круга), а также органические удобрения (20-40 кг перегноя или компоста)

На второй год после посадки рекомендуется внести в приствольный круг под перекопку 100 г мочевины. На третий год – 180-200 г мочевины или примерно такое же количество аммиачной селитры необходимо растворить в половине ведра воды и полить этим составом просыпающуюся после зимы вишню. На четвертый год к весенней подкормке (180-200 г мочевины) можно добавить осеннюю. В середине августа или начале сентября на поверхности приствольного круга необходимо распределить 250-300 г суперфосфата и 110-120 г сернокислого калия, а затем перекопать почву на глубину 8-10 см. На пятый и последующие годы весной вносят 200 г аммиачной селитры, осенью вносят фосфорно-калийные (3 ст.л. суперфосфата и 1,5 ст.л. хлористого калия на 1 кв.м приствольного круга), а также органические удобрения (20-40 кг перегноя или компоста).

Для повышения завязываемости плодов можно использовать удобрения, содержащие бор или гиббереллиновую кислоту. Среди опытных садоводов популярен препарат под названием Завязь универсальная, который уменьшает количество пустоцвета, обеспечивает раннее формирование завязей, предотвращает их осыпание. Подкормку такого рода производят раз в год в период цветения из расчета 2 г на 1,5-2 л воды.

Чтобы улучшить качество плодов и обеспечить дополнительную их устойчивость к механическим повреждениям, некоторые садоводы практикуют внекорневые подкормки микроудобрениями, например, кальциевой селитрой, из расчета 25-30 г на 10 л воды.

Кальциевую селитру необходимо вносить до распускания почек

При этом важно помнить, что она несовместима с суперфосфатом

При подмерзании корней и наземной части дерева, а также при опасности заражения болезнями или повреждения вредителями проводят внекорневые подкормки 0,5%-ным раствором мочевины. Первую подкормку можно проводить через пару недель после цветения, а вторую – еще спустя две-три недели.

Если вы хотите получить натуральные и действительно полезные ягоды, не следует чересчур увлекаться искусственными подкормками

Любые удобрения следует вносить с осторожностью, так как их переизбыток может быть опаснее, чем недостаток