Как правильно обрезать грушу: пошаговая инструкция

Виды и способы обрезки: какую выбрать?

Варианта обрезки обычно два:

Укорачивание обычно приводит к повышению ростовой активности, усилению ветвления яблони. После обрезки по методу укорачивания обычно появляется минимум 3-4 новых, крепких побега.

Прореживание позволяет улучшить освещение центра кроны, усилить продуваемость кроны, позволяет избавиться от больных и загущающих крону побегов. После прореживания обычно не наблюдается повышенная ростовая активность.

Кроме того, по степени обрезку можно смело разделить на 3 категории:

1. Обрезка сильная

Обычно при этом укорачивается примерно 1/2 годичного прироста, остальные же побеги полностью удаляются. Такая обрезка позволяет образовать большое количество вертикальных побегов, с которыми можно в дальнейшем работать – отгибать их до горизонтального ориентирования и так закреплять для того, чтобы на них появлялись плоды.

Применяют сильную обрезку лишь только в том случае, когда речь идет о сильно запущенных яблонях, которые не обрезались никогда, либо обрезка проводилась 10 и более лет назад.

2. Обрезка умеренная

Суть ее заключается в укорачивании половины годичного прироста примерно на 1/3 длины и удалении остальных побегов. Такая обрезка обычно не стимулирует образование волчков или же их образуется минимальное количество.

Яблони в саду, регулярно подвергающиеся обрезке, обычно обрезают либо слабо, либо умеренно.

3. Короткая обрезка

Подразумевает удаление примерно 1/4 годичного прироста. Такие побеги укорачиваются примерно на 25%, из остального прироста удаляется треть. Спустя год побеги обычно прирастают в среднем на 15 см.

Понятно, что первые две из перечисленных вариантов обрезки не касаются молодых саженцев. Допустим, если вы высадили на участок однолетний саженец то первой весной достаточно просто удалить его макушку длиной 5-8 см, чтобы активировать его ветвление.

Различают еще варианты обрезки:

Как правильно обрезать груши?

Обрезка производится по общим правилам садоводства, но с несколькими особенностями. Как молодые, так и зрелые растения следует обрабатывать постепенно, чтобы избежать чрезмерного прореживания кроны. Знание и соблюдение нескольких простых правил при обрезке может помочь уменьшить повреждения деревьев и ускорить их восстановление.

1. Сначала обрежьте побеги, которые растут под острым углом от ствола. Затем боковые ветви, которые растут перпендикулярно и параллельно стволу.
2. Грушевым деревьям непросто справиться со стрессом от подрезки в больших масштабах. Все усилия направляются на интенсивную регенерацию. Это ослабляет рост дерева и, безусловно, снижает плодоношение. Если крона дерева значительно увеличена, рекомендуется разделить работу по обработке кроны на два раза.
3. Если ветка толщиной 3-4 см, сначала сделайте подготовительный срез в нижней части, а затем обычный срез в верхней части. Это предотвращает повреждение коры груши, когда ветвь ломается от собственного веса.
4. При удалении ветки разрез должен быть правильным, не слишком глубоким, и находиться заподлицо с кольцом у основания побега. Так вы поспособствуете скорейшему заживлению порезов.

В зависимости от возраста дерева существуют различные способы подрезки груши весной.

Молодые

Основная задача обрезки молодого дерева — правильно сформировать крону.

1. Обрезка не рекомендуется в первый год после того, как вы посадили саженцы, из-за их медленного роста.
2. Через год можно обрезать молодые растения до длины 50-70 см, чтобы поспособствовать их прорастанию.
3. Через год центральный побег следует снова обрезать, оставив четыре или пять крепких боковых ветвей, они должны быть под углом 45°. Концы основных ветвей должны быть выше, чем вторичные боковые ветви. Удалите конфликтующие ветви.

По мере того как дерево растёт, молодые побеги, которые будут приносить плоды, сгибаются. Их выравнивают утяжеленными веревками или натягивают на соседние ветки.

Взрослые

Удалите излишние побеги на 8-10-летних деревьях, в том числе средние и крупные ветви.

Молодые, сильные побеги будут использованы для замещения более взрослых.

Старые

Старое грушевое дерево нуждается в значительном омоложении. Начните с обрезки верхней части короны, где появляются новые побеги, ствол может быть укорочен наполовину. Остальную часть короны следует оставить с двумя ярусами (5-6 ветвей) скелетных ветвей. Создайте примерно метр пространства между ярусами.

Держите основные ветви дерева короткими. Не оставляйте их слишком длинными, так как из-за веса плодов они начнут сгибаться к земле. Далее обработайте дерево, удалив заросшие или находящиеся внутри ветви. Старые, неплодоносящие ветки можно безопасно обрезать, так как они перестают быть продуктивными. Лучше заменить их молодыми побегами.

Ключевые признаки

Показать список

Посадка саженца груши

Яму для посадки необходимо приготовить заранее. Если почва плодородная размеры ямы должны быть 60 см в диаметре и 50-60 см глубиной.

Если грунт песчаный, то яму нужно копать больше 70-80 в диаметре и 60-80 см в глубину. Копая такую яму вы больше внесете рыхлой и питательной земли в которой молодой саженец будет хорошо развиваться в первые годы жизни.

Верхний слой плодородной почвы из ямы смешивают с перепревшим навозом или компостом и добавляют калийно-фосфорные удобрения. Все перемешивают и наполняют яму плодородной смесью.

При посадке саженца не заглубляйте его в землю – корневая шейка должна быть на уровне земли. Корневая шейка – это место на саженце откуда растет первый верхний корешок.

При посадке обязательно соблюдайте расстояния между соседними деревьями – если сильнорослая груша, то не менее 4 м, если слаборослая, то около 3 м.

На дне ямы насыпается холмик из земли, ставиться саженец, распрямляются корни по холмику, рядом забивается колышек, к которому будет подвязан саженец, засыпаем землей, немного утрамбовываем ногой.

Далее из земли сделать приствольный круг и обильно полить саженец, не менее 2-х ведер воды. Когда вода впитается мульчировать почву, чтобы не растрескивалась.

Фото кустарника

Полив комнатных цветов в отпуске: 10 лучших способов!

Формирование кроны по типу косой пальметты

С санитарной и прореживающей обрезкой груши весной проблем не возникнет, а вот правильно сформировать крону может не каждый садовод. Расскажем о порядке работ при формировании кроны по типу косой пальметты.

Обрезка саженца груши первого года

Приступают к формированию будущей кроны уже на однолетних саженцах груши. Весной обрезают саженцы, купленные и посаженные на постоянное место прошлой осенью.

Порядок работ по обрезке:

1. Саженец осматривают. Веточки, расположенные на высоте до 50 см от земли удаляют.
2. Ствол деревца обрезают на высоте 70 см от земли.
3. Если есть ветви на высоте более 50 см от почвы, их укорачивают на две почки.

В текущем году из почек в зоне будущего центрального проводника вырастут побеги. Нужно оставить 4 – 5 самых верхних, а остальные удалить методом выламывания.

Дальнейшая работа по формированию кроны проводится летом. В июле садовод выбирает 3 наиболее крепких побега — один будет центральным проводником, а два, расположенные на противоположных сторонах друг от друга, станут скелетными ветвями. Остальные побеги пригибают к земле и фиксируют в таком положении.

Обрезка груши на второй год

На двухлетнем саженце начинают формировать второй ярус скелетных ветвей. Осматривают ветки, отогнутые в прошлом году, расположенные над скелетными и сильно разросшиеся ветви удаляют. Дальнейшие действия зависят от состояния центрального проводника:

1. Мощно разросшийся укорачивают. Для определения места среза отступают 3 – 4 почки от верхней точки междуярусного расстояния. Ветви, которые будут скелетными, наклоняют, если они по длине выше проводника.
2. Если центральный проводник очень высокий, а скелетные ветви слабые — центральный проводник обрезают. Уровень примерно такой, как у скелетных ветвей верхнего яруса.
3. Если центральный проводник мощный и толстый, но скелетные ветви слабые, то проводник искусственно угнетают. Для этого его наклоняют и фиксируют, в дальнейшем превращая в скелетную ветвь. Вместо него проводником делают побег, расположенный ниже.

Дальнейшие работы по формированию кроны проводят летом. Тут будут отбирать наиболее крепкие 2 – 3 ветви для формирования из них центрального проводника и скелетных ветвей. Остальные побеги обрезают.

Обрезка саженца на третий год

На третий год приступают к формированию следующего, завершительного яруса. Для этого центральный проводник обрезают, чтобы его высота была чуть ниже места роста скелетных ветвей будущего третьего яруса. Скелетным ветвям второго яруса, достигшим длины 1,5 – 2 м, задают нужный наклон (55° – 60°), пригибая их книзу. Остальные ветви не трогают, дают им расти свободно до осени или следующей весны.

Правильно сформированная крона будет иметь ярко выраженное соподчинение ветвей. При этом нижний ярус будут наиболее сильным, а верхний слабым. Это яркое отличие кроны по типу косого пальметто от кроны, полученной другими способами формирующей обрезки.

Мирабилис: описание цветка

В естественных условиях мирабилис является многолетним цветком, который повсеместно встречается в Мексике, хотя на клумбах его выращивают исключительно в качестве однолетника.

Высота взрослых кустиков может достигать 80 см, а стебли обильно ветвятся, покрываясь крупными многочисленными соцветиями в период цветения. Бутоны могут иметь ярко-красный, пурпурный, желтый, фиолетовый или белый окрас в зависимости от сорта (рисунок 1).

Рисунок 1. Внешние особенности цветка ночная красавица

Отличительная особенность мирабилиса, за которую он и получил свое название Ночная Красавица – в необычном времени цветения. В отличие от других культур, бутоны которых открываются утром и закрываются вечером, соцветия Мирабилиса распускаются после 4 вечера и полностью закрываются под утро. Но, если погода пасмурная, наслаждаться цветением можно в течение всего дня.

После завершения цветения на месте увядших бутонов образуется небольшая коробочка с семенами, которые можно собрать для выращивания культуры в следующем году. Причем всхожесть семян сохраняется в течение трех лет.

Схемы обрезки груши разного возраста

На формирование кроны уходит не один год, но заниматься ею начинают в год посадки, т. е. весной, пока на саженце не распустились листья. Ствол саженца-однолетки укорачивают до 50-60 см.

Двухлетняя

У двухлетнего дерева из нескольких боковых веток нужно выбрать 3-4, равномерно расположенных вокруг ствола и под углом 45° к нему. Расстояние по вертикали — 10-20 см. Выбрав, приступают к обрезке:

• все ветки до выбранной самой нижней (она должна быть на высоте ≈ 50 см) вырезают на кольцо;
• ветки, что выбрали для скелетной основы, укорачивают на четверть (длина нижней должна быть чуть больше длины верхней), делая срез на внешнюю почку;
• ствол укорачивают на четверть длины.

После появления первых завязей скелетные ветки направляют вниз и фиксируют в горизонтальном положении. Все другие побеги подвязывают к стволу.

Трехлетняя

В этом возрасте закладывают второй плодовый ярус, состоящий из отходящих от ствола веток, расположенных на расстоянии 80-90 см от первого яруса. Выбирают их так же, как и у двухлетнего дерева, но укорачивают на треть. Остальные обрезают на кольцо, ветви первого яруса тоже укорачивают на треть. Длину центрального проводника уменьшают, отступив 40-50 см от самой верхней ветви второго яруса.

Если образуются волчки (волчок — это вертикально растущий из скрытой почки побег), загущающие крону, то их переводят в полускелетные или обрастающие ветви. Слишком мощные удаляют.

Четырехлетняя

Происходит закладка третьего плодового яруса. Расстояние от второго — 50 см. На этом ярусе нужно оставить две сильные ветки разного направления, остальные обрезать на кольцо. Направление роста переводят на боковую ветку, обрезав полностью центральный проводник. На первых двух ярусах одно- и двухлетний прирост укорачивают на треть.

Взрослая

На пятый год груша считается сформированной (взрослой), если имеет три полноценных яруса, а высота составляет 3-4 м. В дальнейшем нужно продолжать следить за состоянием кроны, чтобы не допустить разрастания, загущения. Для этого весной выполняют следующие мероприятия:

• удаляют сухие, сломанные, больные, пораженные вредителями ветки;
• очищают ствол от поросли, вырезая ее на кольцо;
• полностью срезают конкурентные побеги, растущие параллельно стволу, оставляют лишь один лидирующий побег;
• ограничивают рост вверх, убирая или переводя рост на боковую ветку все побеги в верхнем ярусе;
• прореживают крону, освобождая от волчков и веток, растущих вниз, внутрь, трущихся друг об друга;
• укорачивают ежегодный прирост на 3-4 почки.

Для взрослого и старого дерева актуальна омолаживающая обрезка. Каждую весну срезают 1-2 старые ветви, оставляя вместо них замещающие молодые побеги. Процедура омоложения позволяет за несколько лет полностью обновить крону.

Старая

Запущенную неухоженную грушу со слабым плодоношением вернуть к былой активности можно следующим мероприятиями:

• сформировать два плодовых яруса, расстояние между ними около 1 м, ствол выше самой верхней ветки второго яруса спилить;
• в каждом ярусе оставить от 5 до 7 скелетных ветвей, остальные полностью удалить;
• оставленные ветки освободить от волчков, перекрестий;
• ствол очистить от поросли.

Чтобы минимизировать стресс от кардинальной обрезки, все перечисленные мероприятия проводят в 2-3 приема с паузой в 1-2 года.

Можно применить радикальное омоложение, спилив ствол по косой на расстоянии 1 м от земли. Из отросшей поросли формируют новое дерево, применяя стандартные схемы.

Правильная весенняя обрезка

Инструменты: чаще всего для выполнения этой работы применяется садовый секатор с узким лезвием. Для обрезки старых ветвей запущенных деревьев используются ручная или даже бензопила.

Грушевые деревья разного возраста обрезаются по-разному:

Однолетние саженцы обрезаются на высоте около 50-70 см от уровня грунта, что приводит к росту ветвей с нижних почек.

Если мы имеем дело с двухлетним саженцем, его основной стебель обрезают на 25%, а ветки-конкуренты обрезаются под «кольцом».

У взрослого дерева, под которым подразумевают груши 8-10 лет,  удаляются лишние разветвления, которых становится слишком много, разветвлений, из-за чего наблюдается недостаток питания

При этом важно как прореживание кроны, так и укорачивание побегов.

Старые деревья обрезаются сразу после окончания зимних холодов, но только пока на ветках не появились листья и почки, при этом омолаживающая обрезка начинается с нижних  ветвей, с постепенным переходом к верхним. В середине и конце весны у таких груш укорачиваются лишь молодые побеги.

Правильная последовательная обрезка грушевого дерева на протяжении всей его жизни способствует повышению урожайности и снижает риск заболеваний. Ошибки садовода, в силу его неопытности или нежелания придерживаться правил, при обрезке груши могут привести, в лучшем случае, ухудшению урожайности, в худшем — к гибели плодового дерева.

Последовательность действий при обрезке грушевых деревьев:

Удаляем побеги, которые растут от ствола под углом в 90°.

Срезаем те, которые растут вертикально и имеют параллельное направление к центральному стволу.

Подрезаем скелетные ветви примерно на 25%, при этом следим, чтобы их верхушки были ровными.

Побеги, которые являются «базой» для образования новой завязи, нужно осторожно отогнуть вниз или придать им горизонтальное положение путем их привязывания.

Важна и сама техника спиливания ветвей:

Ветви,  диаметр которых толще трех сантиметров, спиливаются следующим образом: сначала делайте надпил снизу, после этого переходите наверх. В обратном случае кора может повредиться, а ветка под тяжестью переломится.

И вот весенняя обрезка груши проведена по всем правилам, но следует помнить, что немаловажен и последующий уход за деревом:

• Места спила обязательно обрабатываем садовым варом. Если не провести эту работу, деревья начнут «плакать» и выделять сок, что станет настоящей приманкой для насекомых и ослабит дерево. Для молодых саженцев эту процедуру лучше проделать не в этот же, а на следующий день, пусть места обрезки подсохнут.
• Не следует «кормить» грушу подкормками после проведения работ, ведь дерево само восстановится, вытягивая все вещества и питательные элементы из корневой системы.

На фото — груши, ysadba.my1.ru

На фото — груши, ysadba.my1.ru

Фото груш, stp-market.ru

Фото груш, stp-market.ru

На фото — обрезка деревьев груши, haneaterry.ucoz.ru

На фото — обрезка деревьев груши, haneaterry.ucoz.ru

На фото — обрезка молодой груши, botguide.spb.ru

На фото — обрезка молодой груши, botguide.spb.ru

На фото — правильная обрезка груши, landart.ru

Видео: Обрезка груши весной

В летнее время обрезка груши, как правило, не проводится, а вот такая процедура осенью поможет также добиться хорошего и качественного урожая. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Обрезка молодой и старой груши осенью«.

Материал дополнен и актуализирован 14.02.2018

Как правильно обрезать грушу?

Обрезка груши имеет определенные особенности в зависимости от ее вида, а также от возраста дерева. Существуют правила и рекомендации, которых нужно обязательно придерживаться.

Формирование саженца

После посадки саженца груши надо сразу позаботиться о правильном формировании его кроны. Делать это надо не только для того, чтобы комфортнее было ухаживать за ним, но и проводить сбор урожая. Также такая процедура позволяет добиться равномерного плодоношения.

Для новичков больше всего подходит разреженно-ярусный способ. Он подразумевает формирование около 3 ярусов веток, которые будут плодоносить. Правила этого метода таковы, что на 1-й год формируется один ярус, на 2-й год – второй ярус, на 3-й год – третий. В первый год обрезку груши выполняют на высоте 65 см от земли. Такая процедура провоцирует рост боковых ветвей, которые в будущем станут скелетными.

Молодое дерево

Двухлетнюю грушу продолжают формировать для получения первого плодового яруса. Выбирают 4 мощных отростка, которые равномерно отстоят друг от друга на 12 см. Длину их уменьшают на четверть. Центральный проводник укорачивают так, чтобы первые от него веточки оказались ниже на 25 см. Волчки и поросль возле корня вырезают полностью.

Когда груше исполнится 3 года, начинают формировать второй плодовый ярус. Для этого выбирают пару сильных отростков, растущих в противоположном направлении. Остальные надо обрезать «на кольцо». Центральный проводник надо прищипывать примерно на четверть.

Дальнейшая формировка молодых побегов предполагает их обрезку до длины 30 см.

Важно! Если углы расхождения побегов не достаточны, то их отгибают и фиксируют при помощи растяжек.

Взрослая груша

Кроны взрослых груш уже не нуждаются в формовке. Формировку третьего яруса завершают выбором одного сильного побега, который отличается самым удачным расположением к скелетным ветвям 2-го яруса. Центральный проводник над ним надо подрезать, а нижние веточки проредить таким образом, чтобы крона не была затенена и хорошо проветривалась. Волчки вырезают «на кольцо».

Дальнейшая подрезка взрослой груши сводится к поддержанию требуемых габаритов, своевременной санитарной обрезке надломленных или больных побегов, а также улучшении доступа света к кроне. Если правильно и вовремя делать эти операции, то удастся собирать богатый и качественный урожай ежегодно.

Старое дерево

Обрезка старой груши имеет свои тонкости. Запущенное дерево плохо плодоносит, болеет, крона его не проветривается. Новички предпочитают не заморачиваться, и спилить его под корень, но выращивание нового дерева является длительным процессом. Опытные садоводы рекомендуют омолодить его и вернуть к жизни.

Для выполнения работ выбирают теплое время года, когда температура воздуха круглые сутки поддерживается выше нуля. Груша не должна еще к этому моменту начать период вегетации. Сначала укорачивают макушку таким образом, чтобы из оставшихся веток можно было сформировать 2 плодоносящих яруса, находящихся друг от друга на расстоянии 1м. Высокую грушу укорачивают на 1/2 начальной высоты.

Каждый ярус следует сформировать из 7 крепких веточек, а остальные обрезать. На выбранных скелетных ветках вырезают все больные, надломленные или неправильно расположенные побеги. Молодую поросль в корневой зоне и на дереве тоже надо обязательно убрать.

Такая схема позволяет открыть внутреннее пространство кроны, нормализовать воздухообменные процессы и увеличить доступ солнечных лучей.

Пошаговая инструкция по обрезке

Обрезку груши надо проводить в определённой последовательности, но сначала следует приготовить и наточить необходимый инструмент.

Инструменты

Вот какие инструменты и средства потребуются для проведения обрезочных работ:

• нож;
• пила;
• секатор;
• сучкорез;
• садовые ножницы;
• краска на олифе;
• садовый вар.

Перед началом работы не лишним будет провести обеззараживание всего инструментария, чтобы не переносить инфекцию от больных веток к здоровым. При выполнении процедуры надо стараться делать срезы ровными и не допускать разрывания и разможжения волокон.

Саженец

Формировка кроны дерева начинается со дня его посадки. На штамбе выбирают отправную почку, которую считают точкой отсчёта. Другие 3 почки удаляют, чтобы добиться роста ветки под определённым углом.

Пятую почку, на другой стороне ствола, оставляют, чтобы из неё отрос второй побег. Далее почки с 6 по 8 срезают, а над девятой срезают однолетний отросток.

Второй год

У деревца в возрасте 2 лет центральный проводник должен быть выше других побегов на 20 см. Чтобы в итоге сформировать правильный скелет, с побегами можно делать следующее:

• отгибать;
• наклонять;
• укорачивать.

Четыре и пять лет

В возрасте 4 или 5 лет главный ствол укорачивают до верхней скелетной ветви. Далее крону поддерживают в таком состоянии, чтобы не допустить загущения. Для чего вырезают следующие отростки:

• растущие вовнутрь кроны;
• отрастающие под острым углом;
• растущие параллельно по отношению к стволу;
• неплодоносящие волчки.

Молодые побеги следует сделать короче на треть длины, а плодовые почки должны остаться не тронутыми.

Особенности формировки

Для выполнения процедуры обрезки груши осенью, надо знать некоторые нюансы. Суть их в следующем:

• если площадь сада очень большая, то обрезку лучше провести в несколько приёмов и в разные сезоны;
• некоторые садоводы не пользуются секатором при обрезке, а применяют альтернативный способ – отросток перетягивается тонкой проволокой, которая со временем отсечёт ветку;
• применяя секатор, следите за тем, чтобы лезвие было обращено к отростку;
• быстрое заживление ран обеспечивается срезкой на кольцо, без оставления пеньков и без заглублений;
• чтобы не допустить задира коры, отросток подрезают сначала снизу, а уж потом – сверху;
• большие ветки надо удалять по частям;
• все раны обработайте садовым варом или закрасьте;
• после прореживания подкормка дереву не требуется, поскольку у него достаточный запас питания.

Чрезмерная обрезка за один приём недопустима, поскольку это очень большой стресс для груши. В результате такой обрезки активизируется рост волчков.

Типы формировки

Обрезка груши во многом схожа с обрезкой яблонь. Типов формировки кроны существует множество. Ниже мы приводим главные из них:

• ярусная;
• разреженно-ярусная;
• пирамидальная;
• веретенообразная;
• чашеобразная.

Наибольшую популярность снискал ярусный тип формировки. Разреженно-ярусная обрезка используется на грушах с кольчаточным типом плодоношения.

Формирование кроны

Техника обрезки

Осенняя обрезка проводится в щадящем режиме. Осенью соки растения не перестают двигаться, а только замедляют движение. Появившиеся в результате обрезки раны будут с трудом затягиваться и на это потребуется питание, которое дерево запасло для перезимовки.

В процессе осенней обрезки надо выполнить следующие действия:

1. Вырезать все больные и усохшие ветки. Зимой в ветреный день они могут отломиться и травмировать здоровые ветки.
2. Удаление ветвей, растущих под прямым углом.
3. Частичная обрезка оставшихся неправильно развитых веток. Удаляют те ветви, которые в будущем станут мешать развитию перспективных ветвей. Остальные побеги подлежат укорачиванию.
4. Когда ветки спиливают целиком, то не рекомендуется оставлять пеньки. Их надо срезать у основания, чтобы рана легко затянулась.

Когда сеять семена мирабилиса в открытый грунт

Капельные системы

Есть несколько вариантов капельных систем автополива.

Самая простая – это шар на тонкой трубке. Шар наполняется водой, трубка вставляется в грунт в непосредственной близости от корней растения. Вода постепенно попадает в почву по мере ее высыхания. Как правило, шар яркий, симпатичный; он может добавить изюминку интерьеру. Есть еще разновидности в виде птичек, животных или красивых фигурок.

Другой вид системы капельного полива – это конусы, на которые прикручивается обычная пластиковая бутылка. Принцип действия тот же

Важно обеспечить устойчивость бутылки, чтобы она не опрокидывалась. Двухлитровой емкости хватит растению приблизительно на месяц

Такие конусы можно встретить в продаже вместе с подставкой для бутылки, которая не позволит бутылке опрокидываться.

Существуют еще керамические конусы, которые соединяются тонкой трубкой с емкостью, наполненной водой. Керамический конус вставляется в землю рядом с корневой системой растений. Он увлажняется и отдает воду окружающему грунту. Когда вся почва увлажнена, вода не поступает. Таким образом, растение получает ровно столько воды, сколько ему требуется. Но в использовании таких конусов есть очень важный нюанс: необходимо найти правильное место для емкости, чтобы растение не заливало и чтобы оно не сохло.

Обратите внимание на место размещения

Для чего делают обрезку

Эксперт объясняет: обрезку яблонь и груш делают по нескольким причинам. Во многом для того, чтобы не дать деревьям себя загустить.

— Каждый лист должен находиться на солнце. В противном случае будет скапливаться влага, а где влага, там и болезни. Также процесс фотосинтеза идет не полным ходом. Поэтому не загустить крону — это первое, ради чего мы делаем обрезку.

Вторая причина, для чего нужна обрезка, — профилактические меры (чтобы избавиться от больных и сухих веток). Третья — регулирование количества плодов с целью соблюдения баланса между формированием плодов и ростом молодых побегов.

— Если мы не будем уменьшать урожай, то рискуем перейти на периодичное плодоношение. Все знают, что в один год яблок очень много, их некуда девать, а в другой год яблок нет совсем. С помощью обрезки можно практически уравнять периодичность урожая. Поэтому в годы, которые считаются урожайными, мы проводим наиболее усиленную обрезку и, не жалея, вырезаем плодовые почки. Они закладываются еще в августе предыдущего сезона и весной при обрезке видны.

С уменьшением количества яблок увеличивается качество оставшихся плодов. Чем яблок меньше, тем дереву проще насытить плод необходимыми веществами. Это позволяет дереву оставить силы для того, чтобы заложить почку на будущий год, чтобы мы могли иметь каждый год урожай качественных плодов. Многие дачники не проводят обрезку, поэтому в итоге выходят на периодичное плодоношение яблонь и груш.

Кроме того, когда крона сформировалась (примерно через пять лет после посадки), нужно проводить омолаживающую, прореживающую, профилактическую обрезку.

— У дерева будут появляться сухие, больные веточки, и их нужно удалять. Также удаляем вертикально отходящие ветки — они более слабые, создают конкуренцию проводнику и другим побегам, на них формируется мало плодов.

Омолаживающую обрезку производят, чтобы продлить жизнь дереву, его плодоношение. В современном саду дерево живет 25−30 лет, нет смысла держать его больше.

— Экономически выгоднее выкорчевать старое и посадить новый сад. Когда начинает идти процесс старения, примерно с 15-летнего возраста, стараемся его омолодить. Ведь на молодых ветках закладывается крупная цветочная почка и, соответственно, крупный плод. На молодых побегах меньше болячек, а старая древесина — хороший субстрат для размножения грибка.

Чтобы омолодить дерево, убирают трех-, пятилетние ветки. Молодые ветки не трогают. Процедуру можно производить двумя способами: на кольцо и на пенек.

— На кольцо — это когда ветка вырезается полностью, возле ствола. Там хорошо заживает ранка, на этом месте ничего не растет. Так делаем, если рядом много побегов, и мы не хотим, чтобы загущалась крона. Если побегов мало и мы хотим эту ветку заменить в будущем на молодую, то обрезаем на пенек (в десяти см от ствола). На этом пеньке просыпаются спящие почки, и вырастает несколько побегов, которые идут обычно под нужным углом. Через год один-два побега оставляем, остальные вырезаем.

Фото: ogorod-bez-hlopot.ru