Как убрать пень без корчевания: способы химического воздействия на древесину

Содержание

Удаление остатков дерева из сухой земли дроблением

Для этого способа применяется специальное устройство под названием пнедробилка. Оно представляет собой вертикальную фрезу с приводом, которая спиливает остатки сухого дерева по частям. В результате от пня остается яма и щепки.

Дробление

Обратите внимание! Пнедробилка может удалять остатки пня на глубине до 30 см. Благодаря компактным размерам для дробления не нужно подготавливать рабочее место, сам процесс проходит быстро и с максимальной аккуратностью

Такие услуги предоставляются специализированными организациями. Также можно приобрести пнедробилку в личное пользование в магазине по продаже бензопил и другого подобного инструмента.

Однако у этого метода существуют и свои недостатки. При дроблении практически не затрагиваются корни, поэтому решение задачи, как избавиться от корней деревьев, остается на усмотрении хозяина участка. После удаления пня таким способом на его месте нельзя сажать новое дерево по крайней мере в течение трех лет. Ну, а негативные процессы, которые привели к засушиванию дерева, продолжаются в корнях и могут распространиться на остальные деревья, посаженные на участке. То же относится и к вредителям, которых вытравить таким способом не получится.

Гербициды от сорняков сплошного действия

Слово «гербицид» в переводе с латыни означает «убивающий траву». Это препараты, которые подавляюще воздействуют на ненужные нам растения. Эти химические препараты являются токсичными для окружающей среды. Поэтому лучше ими пользоваться в крайних случаях и на участках, где не растут культурные растения.

Какие бывают гербициды – классификация

По механизму воздействия препараты делятся на 2 группы.

• Сплошного действия, когда убиваются все виды растений при контакте с препаратом. Они лучше подойдут для сплошной обработки на пустырях, около заборов;
• Избирательного действия – уничтожают определенные виды сорняков, не оказывая воздействия на соседние насаждения.

Контактные гербициды действуют лишь на надземную часть растения, в то время, препараты сплошного действия, проникают внутрь растения и постепенно поражают листья, стебель и корневую систему.

Эффект от применения препаратов сплошного действия можно заметить не сразу, в течение 7-10 дней. Так через 1-2 день после их применения сначала бледнеют листья, затем они высыхают, высыхает и стебель, и в последнюю очередь погибают корни.

Преимущества и недостатки химических средств от сорняков

Преимуществами применения гербицидов на участке являются:

• Высокая эффективность;
• Удобство и быстрота применения;
• Большой выбор и доступная цена;
• Возможность параллельно избавиться от вредных насекомых и грызунов.

Но есть и недостатки, среди них:

При случайном попадании на культурные растения, они тоже погибают; Нарушается микрофлора почвы; Препараты токсичные, при несоблюдении мер предосторожности возможна вероятность отравления. Поэтому всегда при работе с гербицидами необходимо соблюдать меры предосторожности

Средства для уничтожения сорняков и корней растений

К гербицидам сплошного действия с активным действующим веществом – глифосатом, относят следующие средства:

• Раундап – системный гербицид сплошного действия, применяя его, убиваются сплошь все растения, не проявляя никакой избирательности. Цена за 50 мл 280 руб. флакончик нужно разводить в 3л воды.
• Агрокиллер – при однократном применении в рекомендуемых дозировках не вызывает значительного ухудшения микрофлоры почвы. Стоимость флакончика 40 мл – 130 руб. Разводят препарат из расчета 30-40 мл за 3 л воды.
• Торнадо – успешно применяется для истребления однолетних и многолетних сорняков. Средство продается во флаконе-распылителе, что удобно для применения, а также во флаконах по 50 мл стоимостью по 90 руб., который растворяют в 3 л воды.
• Граунд – один из сильных гербицидов сплошного действия. Продается во флакончиках по 50 и 100 мл, стоимость – соответственно 75 руб. и 130 руб. Для обработки 60 мл препарата разводят в 10 л воды.
• Ураган – быстро разлагается в почве, безопасен для медоносных насекомых, не оказывает негативного влияния на почву. Стоимость флакончика в 50 мл – 120 руб., расход средства 75-100 мл на ведро воды.
• Лазурит –гербицид избирательного действия, самый безопасный из всех гербицидов. Выпускается в виде порошка, в пакетиках по 20 г. Действующее активное вещество метрибузин, для истребления сорняков используется водный раствор

Расценки могут колебаться в зависимости от производителя, а также региона продажи, где может быть своя наценка и торговая надбавка. Хотя представленные товары можно найти по более низкой цене и в Интернете.

Как применять гербициды

Гербициды — очень эффективные средства от сорняков. Однако, применяя их, необходимо учитывать некоторые моменты.

Для обработки разных участков, от разных сорняков используются разные дозировки, об этом следует помнить, поэтому перед разведением препаратов внимательно читайте инструкции к применению. Опрыскивать участки с сорными растениями следует в сухую безветренную погоду за 5-6 часов до ожидаемого дождя, либо после дождя или полива после того, как обсохнут растения

Все гербициды – относятся к сильнодействующим ядам, поэтому при работе с ними соблюдайте меры предосторожности, работайте в защитной одежде

Выжигание остатков дерева

Схема выжигания пня.

Одним из самых простых и наименее трудоемких способов является обычное сжигание пня.

Главные недостатки метода: высокая вероятность возгорания соседних построек или насаждений, распространение огня по траве. Наибольшую опасность несет в себе возможность скрытого (подземного) распространения огня по длинным корням дерева в засушливую погоду.

Такое удаление корней дерева проводится только при полной гарантии пожаробезопасности: удаленности от построек, выкашивании травы вокруг, полного контроля процесса выгорания и тщательного обводнения прогоревшего участка после завершения мероприятия.

Запрещается проведение выжигания в длительный засушливый период и в ветреную погоду.

Как украсить горшки?

Если купленные изделия хочется украсить, делать это нужно правильно. Например, отпечатки пальцев различными красками не добавят яркости и креатива в дизайн, но испортить его могут однозначно. Во всем должно быть чувство вкуса и меры. К примеру, лучше будет смотреться в интерьере горшок с внешней емкостью, нежели непродуманный хендмейд. Использовать такой прием можно в случае, когда основной контейнер не подходит по стилю комнаты либо хочется модернизировать старый горшок.

Внешней оболочкой может стать фарфоровый горшок, декоративная интерьерная коробка, корзинка для рукоделия, лейка, ваза. Иногда такими контейнерами становятся предметы утвари (миски, чашки, чайники), а также шляпы, ботинки, сапоги. Последние основы используют и для ландшафта, пропитывая цементным раствором, а в дальнейшем украшая по собственному желанию. Смотрятся такие украшения для цветочных горшков необычно, но очень привлекательно.

Используют для этого разные краски, включая разновидности в баллончиках, посредством которых можно покрыть горшок равномерно без неряшливых потеков. При наличии художественных навыков можно расписать горшок, соотнося тематику принта с интерьерной стилистикой. Если нет подобных умений, можно прибегнуть к технике декупажа. Выполнять подобное украшательство несложно. Нужно лишь подобрать красивое изображение на салфетке, отделить его от остальных слоев и приклеить с помощью акрилового клея. Для закрепления останется пройтись по всей поверхности акриловым лаком, а после высыхания такая поверхность обретет устойчивость к воздействию влаги.

Интересным приемом декорирования является трехмерное преображение. В работе используют водостойкий клей и клеевой пистолет. Украсить поверхность горшка можно разными элементами, например, это могут быть шишки, пайетки, стразы, пуговицы, ракушки, бисер, бусины, сизаль. А также можно декорировать горшок крупой, декоративными стеклами и камешками. На маленькие горшки по кругу можно надеть прищепки, можно обмотать их бечевкой, текстилем.

Чтобы ткань не портилась в процессе эксплуатации горшка, ее можно пропитать прозрачным акриловым клеем. Если хочется украсить горшок вязаным полотном, предпочтительней сразу продумать уход за подобным чехлом, поскольку он обычно быстро пачкается. Такую отделку не красят и не покрывают клеем. Когда планируется часто менять декор, достаточно простого обматывания горшка текстилем и фиксации бечевкой либо лентой.

Каталог красивых и неприхотливых папоротников

Народные средства

Если вы не являетесь большим любителем химических препаратов, а устранить ненужное дерево всё равно необходимо, то можно прибегнуть к старым «дедовским» способам.

Медный гвоздь

Этот способ довольно прост: необходимо забить в ствол дерева гвоздь, сделанный из меди. Так, поросль начнёт отравляться медной окисью и вскоре начнёт усыхать. Способ является наиболее эффективным для небольших деревьев, среди которых есть яблоневое, сливовое и персиковое. Из-за одного только гвоздя они погибнут за сезон. Если же говорить о больших деревьях вроде тополя и других, то в этом случае способ будет малоэффективен. Чтобы увидеть реальный результат, потребуется не один гвоздь, а с десяток или больше, что в финансовом плане немало, из-за чего будет не самым целесообразным методом борьбы.

Соль

Ещё один распространённый народный метод, который не требует больших затрат. Вам просто нужно приготовить раствор с высокой концентрацией на основе соли. Им необходимо полить растение, особенно тщательно снабдив его солевой смесью прикорневую зону. Можно даже не готовить никаких растворов, а просто обильно посыпать почву в районе дерева солью и закопать её там. Сохнуть растение будет около 1-2-х месяцев или больше – сроки зависят исключительно от того, насколько габаритным является дерево.

Лиана целаструс

А этот способ хоть и является народным, может показаться весьма экзотичным. Он подразумевает подсадку рядом с ненужной порослью лианы, которая в народе именуется не иначе как пузыреплодник или древогубец. Это растение по мере своего развития начинает цепляться за ствол своими колючками, активно разрастается и лишает дерево освещения, а также возможности добыть необходимые питательные вещества.

Кислота

Способ относится к числу наиболее эффективных. Небольшое дерево сможет погибнуть всего лишь за пару недель. Вам потребуется всего лишь высверлить в дереве маленькое отверстие с наклоном к центру и заполнить его какой-либо кислотой – уксусной, муравьиной, соляной, можно также использовать бензин, солярку и другие подобные вещества. Далее проделанную щель необходимо запломбировать с помощью глины, дабы кислота не испарилась и не провоцировала появление неприятного запаха.

Как избавиться от пенька дерева без корчевания, при помощи поваренной соли

Для разрушения древесных корней не обязательно покупать специальные химические препараты, можно воспользоваться теми средствами, что применяются в домашнем обиходе. Разберемся как превратить пень в труху при помощи обычной соли.

Порядок действий следующий:

• осенью в пеньке требуется высверлить отверстия, засыпать соль, на один пенек понадобится до 300 г соли
• затем добавить в отверстия воду, сколько влезет
• сверху пенек засыпать грунтом

Для процесса разложения потребуется около года, пенек, обработанный весной к следующей весне полностью разложится. Не следует забывать, удаление пней солью — процесс который вызывает засорение почвы, на протяжении нескольких лет на месте бывшего пня нельзя сажать овощные культуры или цветы.

В качестве положительных моментов можно отметить дешевизну метода, простоту его воплощения, но при этом негативными моментами будут:

• загрязнение почвы
• длительный период разложения древесины

Ульи «Дадана-Блатта»

История выявила попытки содержания медоносных насекомых с середины прошлого
тысячелетия. Применялись колоды. В XIX веке профессионалы призадумались над
созданием устройств для перевозки, универсальности. Эмигрант из Франции Дадан
пришёл к выводу, что наиболее рациональным будет 10-рамочный улей для пчел с размерами (здесь
и далее на всех чертежах всё даётся в мм) 450х450. Ему не хватило оставшихся лет жизни завершить
изыскания. Начатое продолжил другой американец, родом из Швейцарии, Блатт. Он
запатентовал детище, благородно упомянув своего предшественника. Официально их
первенцу присвоено наименование Дадана-Блатта.

В принципе, общепринят классический двенадцатирамочный стандарт с рамкой 300х450 мм. Однако к ним
относят и 8-, 10-рамочные ульи для пчел. Одни пчеловоды предпочитают отъёмные донья. Их
проще менять и чистить

Важно заметить что отъемные донья для пчелиных ульев нуждаются в особой
заботе: точности изготовления составляющих частей (во избежание продувания и
пропускания влаги). Другим милее наглухо прибитые днища

Некоторым по нраву
однокорпусные с 2-3 магазинными надставками. Такие ульи с находящими пчелами подвластны мужчине со
средне статическими физическими показателями. Удобны в подъёме, перестановке.
Магазинные полурамки заполнены медом сплошняком, без пчелиного расплода. Поэтому
намного сокращают временные траты.

Сущность проблемы

Корчевание трактором самый простой и быстрый способ удаления пня с корнями. После спиливания ненужного старого большого дерева на территории участка остается пень с достаточно внушительной корневой системой. Причем корни дерева уходят на большую глубину, что не позволяет их удалить простыми способами. При этом пень продолжает занимать значительную площадь, становится источником вредителей, обитающих в гниющей древесине, и портит внешний вид участка.

Пень с окружающими крупными корнями может самостоятельно сгнивать много лет, поэтому не следует надеяться, что проблема разрешится сама по себе. Достаточно быстро сгнивают небольшие корневые ответвления, а сами остатки ствола надо убрать искусственно. Таким образом, вопрос о том, как избавиться от корней деревьев на участке, решается, если убираем пень с приствольными корневыми отростками.

Известно много способов удаления пней, основанных на физическом (механическом), химическом и даже биологическом воздействии на остатки древесины. Все они имеют свои преимущества и недостатки, а выбор их зависит от ряда факторов: наличия подъезда для техники, близкого соседства с постройками, размеров остатков и породы дерева, близости плодородной земли с посадками и т.д

Важное значение имеет безопасность проведения работ как для самих работников и окружающих, так и для построек и насаждений

Как ухаживать за деревом после удаления поросли

Чтобы улучшить результат борьбы с отростками и замедлить их новое появление, необходимо совершить несколько несложных манипуляций.

• На какое-то время можно вывести отростки, вкопав по окружности около дерева шифер на метровую глубину. Эта искусственная преграда ограничит территорию распространения молодняка. Способ не самый эффективный, но дает определенные результаты. Садоводам не надо распыляться. Поросль уничтожается только на полутораметровой территории прикорневой системы.
• Плодовые деревья, склонные к производству поросли, необходимо поливать большим количеством воды, но не часто.

Чтобы вывести отростки полностью, необходимо регулярно следить за вишнями и сливами. Ежегодная очистка садового участка – лучший способ избавиться от поросли.

Интересно почитать

Меры безопасности

Работая с селитрой, необходимо соблюдать осторожность. В процессе обработки и в последующие месяцы категорически запрещено курить и разводить костры около пня.
Медный/железный купорос в сухом состоянии безопасен для кожи человека

Однако во время обработки нужно использовать очки, респиратор и перчатки (при добавлении воды в препарат, образуется токсическая жидкость, которая негативно влияет на слизистые).
Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и долго растворяется в воде. Работать с круглыми кристаллами можно без соблюдения мер безопасности. При обработке пней мелкими солевыми частицами следует защитить глаза очками. Незначительный порыв ветра может занести состав в глаза.
Как удалить пень химическим способом и избежать негативных последствий? Во время сжигания обработанного химикатами пня вокруг ямы формируем небольшой земляной вал высотой в 50 сантиметров – это позволит избежать пожаров.
Под рукой обязательно должен быть огнетушитель, а также шланг, подключенный к водопроводу.
Во время горения древесины нельзя стоять с подветренной стороны – в атмосферу выделяются токсичные вещества, вдыхать которые вредно.
Специалисты рекомендуют перед сжиганием пня оформить в ближайшем отделе МЧС специальное разрешение. В противном случае возможно получение крупного штрафа.
Использовать для уничтожения препараты на основе глифосата нельзя. Они убивают древесину, но не разлагаются, даже по истечении продолжительного времени. Попадают в растения, наносят вред всему живому.

Корчевание трактором

Техника облегчает и ускоряет очищение сада. Трактор снабжается специальной насадкой. Очищает сад от нескольких пней одновременно. Требуется свободное пространство для разворота техники.

Пень обвязывают тросом и вытаскивают из почвы. Крупные пни нуждаются в гусеничном тракторе большой мощности, который оставит глубокий след на участке.

Преимущества:

• Одновременное выкорчевывание нескольких пней снижает стоимость удаления одного пня.
• В полученные ямы сажают новые деревья.

Недостатки:

• Массивный трактор разрушает газоны, дорожки сада.
• От пня остается большая яма, которую, возможно, потребуется засыпать землей.

Лимонная кислота для очищения рук

Размещение горшка

Способы борьбы

Это неукротимое разрастание сирени стало головной болью садоводов: земля простаивает, её нельзя использовать ни под огородные культуры, ни под декоративные. Для одних дачников цель — уничтожить сирень вообще, другие ищут методы избавиться от её побегов. В борьбе с сиренью за территорию уже наработан целый ряд мер, предложенных агротехниками, химиками, опытными садоводами.

Механическое удаление

Самый «чистый», безопасный способ вывести сиреневые заросли с участка — выкорчевать своими руками. Это очень трудоёмкий, длительный процесс, не дающий стопроцентной гарантии, что из оставшегося фрагмента корневища не появится новый росток. Но выкорчевать основную часть корней — необходимое условие для противников использования химии.

Садоводы, у которых этот этап уже пройден, рекомендуют следующую технологию:

• срезать основной ствол и поросль под корень;
• отгрести по возможности землю от крупных корней по всей длине;
• лопатами или ломами вывернуть корни из земли, начиная подальше от ствола, вытягивая большинство ответвлений.

Когда периферийные корневые побеги не держатся за землю, легче вытащить центральную часть. Для этого опять придётся орудовать лопатами, ломами, другим подходящим инструментом. Есть даже опыт вытягивания с помощью буксировочного троса или стропов автотехникой. После удаления основной массы корней участок следует тщательно перекопать, вытаскивая все мелкие корешки.

Для гарантированного успеха на этом этапе следует применить одно из проверенных народных средств, чтобы окончательно избавиться от корней:

1. Весь участок засыпать обычной поваренной солью из расчёта килограмм на 1м 2 площади. Пролить кипятком. Накрыть любым материалом, исключающим проникновение света, — толем, рубероидом, чёрной плёнкой, листами металла и т.д.— на 1–2 года.
2. Вместо соли использовать свежий навоз или натриевую селитру в большой концентрации. Процедуру проводят ближе к концу лета. Эффект заключается в том, что перенасыщение удобрениями стимулирует рост в то время, когда растение должно готовиться к отдыху. Стимуляция обессиливает и уничтожает молодь. На зиму так же накрыть участок, оставить на 1–2 года.

Апробированная технология позволяет убрать все корни кустарника, ставшего сорным, экологически безопасными средствами. Единственный минус — трудоёмкость и продолжительность во времени.

Химические препараты

Если требуется быстродействующее средство для уничтожения сиреневых зарослей, то нужна помощь гербицидов. Обычные «Раундап» или «Торнадо» вряд ли справятся со взрослым кустарником, по крайней мере в традиционных дозировках. Для большей уверенности обработку сирени гербицидами в начале сезона проводят по отдельной схеме:

1. Срезав под корень все побеги и главный ствол, ожидают молодняка, растущего от корней, — нежные росточки станут поставщиками не питания, а отравы.
2. Каждый побег обрабатывают химикатом, причём эффективнее не опрыскивать, а «покрасить» с помощью кисти. Такое нанесение препарата обеспечит максимальное покрытие и скорейшее проникновение действующего вещества.
3. Если куст взрослый и сильный, то побеги какое-то время ещё будут появляться. Каждый росток следует обработать препаратом один-два раза.
4. Зафиксировав остановку роста молоди, обработки прекращают, а всю площадку закрывают светонепроницаемыми материалами до наступления следующего дачного сезона.

Если нужны более действенные средства, чем травить сирень, то стоит обратить внимание на арборициды, способные уничтожать одревесневшие культуры. Препараты этой группы угнетают жизнедеятельность кустарников, деревьев

Из разрешённых средств для борьбы с порослью сирени подойдут «Арсенал Новый» (регистрация до 2020 г.), «Арбонал» (действующая регистрация истекает к концу 2019 г.). Оба препарата характеризуются как высокоэффективные средства, но применять их надо с соблюдением дозировок и мер безопасности.

Установка защитного экрана

Садоводы, цель которых не уничтожение сирени, а контроль над распространением её отпрысков, используют для сдерживания поросли защитные экраны.

Определившись с территорией, которую отводят кустарнику, 1–1,5 м диаметром, по границе выкапывают ров глубиной 40–50 см. Устанавливают ограждение по всему периметру без просветов, зазоров, закапывают ров. Неплохо, если ограждение, уходя вглубь на 50 см, возвышается над поверхностью на 5–10 см — внутри периметра толстый слой мульчи тоже сдерживает разрастание куста.

Материалом для защитного экрана служат дощатые щиты (пропитав их противогрибковыми средствами, увеличим срок службы), листы металла, рубероид.

Корневая поросль

У клоновых низкорослых подвоев коревая система расположена близко к поверхности почвы. При неаккуратной обработке приствольных кругов корни повреждаются, и в этих местах часто образуются порослевые побеги. Особенно часто это случается, если корни оказываются на свету.

Чем это грозит?

Порослевые побеги, как правило, бывают сильными и растут очень быстро. Они перетягивают на себя питание, а привитая крона постепенно ослабевает, утрачивая сортовые качества, и со временем нередко отмирает. Кроме того, сочная зелень молодых порослевых побегов привлекает тлю и других вредителей, активно поражается болезнями, становясь, в свою очередь, источником их распространения. Ну и конечно же, поросль резко снижает декоративность растения.

Посадка семян нигеллы

Выращивать цветы можно двумя способами — в открытом грунте и рассадой. В открытый грунт садить семена можно на зиму и весной.

Зимовка семенного материала в земле никак не скажется на всхожести растения. Погружать семена нужно не менее чем на 2 см в почву. Весной первые всходы нигеллы желательно защитить от почвенных заморозков с помощью пленки.

Процесс посева семян нигеллы в бороздки

Весной чернушку в открытый грунт садят в апреле. При благоприятных погодных условиях первые всходы появляются через несколько недель. После появления ростков также нужно позаботиться о том, чтобы молодые растения не погибли из-за заморозков на почве.

Для выращивания рассады семена нигеллы высевают в конце марта, начале апреля. Для проращивания рассады можно использовать ящики, парник. Заделывают семена в землю на глубину 2-3 см, первые всходы появляются через 15-20 дней. Так как растение очень плохо переносит пикировку в период активной вегетации, желательно пересаживать только что появившуюся рассаду в специальные стаканы с грунтом, которые в дальнейшем будет просто поместить в открытый грунт.

Когда пикированные саженцы подрастут, можно делать пересадку на постоянное место. Желательно выбирать хорошо освещенные и проветриваемые места, иначе в тени нигелла очень быстро замедлит вегетацию. Из-за большого количества тонких листьев у взрослого растения высаживать горшочки с саженцами следует на расстоянии 20-25 см. Между рядами должно быть не менее 40 см, иначе пышные растения придется постоянно прореживать.

Чернушка предпочитает легкие почвы с щелочной реакцией. Рекомендуется перед посадкой рассады или посева семян раскислить землю, внеся в почву известь или доломитовую муку.

Важно знать! Нельзя высаживать нигеллу с почвопокровными растениями (мох) или мульчировать землю у корней. Это скажется на цветении и росте культуры

Общие сведения о культуре

Маранта — это многолетнее травянистое растение из семейства Марантовых. Свое название цветок получил от фамилии ученого-ботаника и целителя Бартоломео Маранты, жившего и трудившегося в эпоху Средневековья. Культура известна также под наименованиями «стреловидный корень» и «десять заповедей» (по количеству темных вкраплений на зеленой поверхности листвы одного из видов цветка). Но чаще всего ее называют в народе молящейся травой. Все потому, что каждый вечер маранта приподнимает листья кверху и складывает их, будто верующий сжимает ладони в молитве.

За что я так люблю своего робота-пылесоса: делюсь собственным опытом

Маранта происходит из Центральной и Южной Америки. Она селится на заболоченных почвах, покрытых лесом. Маранта имеет клубневидные корни и стелющиеся побеги, покрытые листьями эллиптической, линейно-ланцетной или округлой формы. Внешняя поверхность листа маранты может быть разукрашена яркими полосами и пятнами, разбросанными на светло- или темно-зеленом фоне. Внутренняя сторона однотонная и не такого насыщенного оттенка. Эта разница особенно хорошо заметна при сворачивании растением располагающихся практически горизонтально листьев, которое, кстати говоря, происходит не только по вечерам, но и при других неблагоприятных условиях — например, в пасмурную погоду. В высоту комнатная молящаяся трава достигает всего 30-40 см, так что место для маранты всегда найдется в любой квартире.

Цветки маранты развиваются в соцветиях типа метелка. Они мелкие, невзрачные, а потому не представляют никакой декоративной ценности. Опытные цветоводы рекомендуют удалять соцветия еще в стадии бутонизации, чтобы растение не растрачивало свои силы. Но если вы все же оставите их в покое, то можете дождаться образования на культуре плодов — односемянных коробочек.

Всего род Маранта насчитывает около 25 видов. Наибольшей популярностью у цветоводов пользуется маранта беложильчатая. Ее легко узнать по крупным овальным листьям с цветным узором, белым жилкованием и серебристой центральной полоской на темно-зеленом фоне.

Довольно необычна маранта красножильчатая, чьи небольшие продолговатые листочки насыщенного зеленого цвета покрыты темно-зеленым перьевидным рисунком, желтоватыми пятнами и характерными красными прожилками, обуславливающими название вида

Стоит обратить внимание также на маранту Керховина с глазчатыми пятнами зеленоватого оттенка на листовых пластинах и маранту Масанжа, отличающуюся от предыдущей культуры только цветом рисунка

Как быстро выкорчевать яблоню вручную

• лопату;
• топор;
• ножовку;
• канат;
• лебедку.

Почву поливают водой для размягчения. У больших деревьев сначала спиливают ствол. Пень оставляют длиной 0,9–1,2 м. Это нужно для того, чтобы его было удобно вытаскивать.

Яблоню диаметром более 30 см вытаскивают таким образом:

• пень или ствол обматывают тросом;
• тянут до освобождения из грунта.

Удаляют корень размывкой почвы:

• увлажняют землю вокруг пня для размягчения;
• обкапывают лопатой остаток ствола на глубину 30 см по окружности диаметром от 1 до 3 м;
• наполняют яму водой и размывают почву или вымывают землю от корней большим напором воды;
• оголившиеся корни отрезают или перерубают;
• вытягивают яблоню.

Метод подходит для почвы с песчаной структурой, если корни расположены неглубоко.

Преимущества способа:

• Пригоден для любых пней.
• Эффективный.
• Не приносит вред почве.

Недостатки:

Трудоемкость.

Цветовые оттенки и текстура ольховой древесины

Если посмотреть на срез свежеспиленной ольхи, то можно заметить, что его окраска практически белая. После того как ольха в таком виде немного полежит на воздухе ее цвет начинает меняться. Сначала спиленная и подготовленная древесина слегка розовеет, затем она приобретает разные окраски красного цвета, начиная от самого светлого, желтоватого и заканчивая насыщенным бурым.

Изменение цвета происходит благодаря выделению полифенолов, которые на воздухе преобразуются в красящий пигмент – флобафен. После того, как древесина ольхи подвергнется правильному, стандартному процессу высушивания ее цвет изменяется на шоколадный.

Ольховая древесина ценится у специалистов за свое однородное строение, у нее нет выраженного ядра, годичные кольца на спиле практически не отделяются видимым эффектом друг от друга. Слабо заметны и лучи, отходящие от середины дерева.

Благодаря мягкости древесины, ее особым впитывающим параметрам заготовки из этого растения можно красить в любые цветовые оттенки. При правильной обработке и подготовке дерева мастера получают уникальные деревянные поделки и изделия, которые по своим внешним характеристикам полностью имитируют дорогие породы древесины.

Ключевые слова

Выращивание люпина в саду – сроки посадки и правила ухода, видео

Способы размножения

Садовый гибискус размножается несколькими способами:

Нарезанные черенки довольно быстро укореняются в воде.

Черенкование.
Срезанные черенки помещают в воду, а затем сажают в грунт, как только на нем появятся корешки. Вы можете высадить саженец вначале в горшок и поместить его на лето в сад, а на зиму забрать в теплое место. Черенкование проводят весной, до начала цветения — можно использовать и части, оставшиеся после обрезки.
Размножение садового гибискуса может проводиться и семенами.
Они высеиваются с января по март. Перед посадкой семена замачиваются в растворе Эпина, а затем помещаются в почвосмесь из торфа и песка. Плошка с семенами накрывается стеклом

Важно поддерживать тепло — до 27ºC, что будет способствовать хорошей всхожести семян. Плошка периодически должна проветриваться

Как только у сеянцев появится несколько листочком, их можно будет пикировать в отдельные небольшие горшочки.

Семена проросли, скоро можно пикировать в горшочки.

Учитывайте, что если кустарник выращен из семян, то цветы на нем появятся только через 3-4 года.

Как правильно и безопасно

Механический способ избавления

Известно, что древесина ясенелистного клена очень рыхлая, в ней 78% воды. Ветки растения хрупкие, легко ломаются, то есть срубить топором их можно, а срезать ствол дерева можно дисковыми или цепными пилами. Правда, может помешать слишком раскидистая крона: придется сначала срубить ветки, и только потом убрать дерево и вынести его к месту сжигания.

Надо отметить, что корни клена залегают глубоко, даже у молодых деревьев они могут уходить до 2 м в глубину, а у старых – до 4 м. И разветвление корней также значительное. Если сравнивать с кроной, то ширина корневой системы клена в 3-4 раза шире кроны. Если выкорчевывать корни самостоятельно, даже имея хороший инструмент, на это уйдет часа 4.

Можно сказать, что повезет тем, кто соберется удалять однолетнее растение. Его корень еще нельзя назвать мощным, потому работа не станет такой сложной. Но за год корень прорастет в землю примерно на 30 см, выпустит цепкие боковые побеги.

А оставленные ветви, если условия будут благоприятными, также могут образовать новый корень. Вот почему на садовом участке от клена нужно убирать все.

Еще в 18 веке авторы писали, что уничтожить дерево механически и навсегда можно, лишив его света. Ствол спиливали, а остаток плотно укрывали соломенными жгутами. Сегодня тоже так делают, только вместо жгутов используют черные полиэтиленовые мусорные пакеты. Мешок надо прочно закрепить, чтобы ветер его не сдул. И уже через год можно рассчитывать на то, что остаток дерева разрушится.

Есть и народный метод – «пояска». На стволе делается надрез, глубина которого может достигать 6 см. Это будет обнаженная часть дерева, испускающая соки. Эти соки будут привлекать насекомых, и разрушение дерева начнется, можно сказать, естественным образом.