Способы и инструкция размножения сливы своими руками

По лунному соннику

Как ухаживать за комнатной фуксией. почему у фуксии вянут и опадают листья вянут листья у фуксии что делать

Зеленые черенки

Среди садоводов бытует мнение, что слива, и некоторые другие косточковые – вишня, черешня, абрикос, размножаются только зелеными черенками, одревесневшие для этого не годятся. Одревесневшие черенки нужно срезать за год до укоренения, лишь в таком случае из них получатся хорошие саженцы.

Заготавливают зеленые черенки в период с мая по конец августа, главное, чтобы они находились в состоянии роста, были крепкими и здоровыми, с хорошо развитыми листьями. Работу проводят рано утром, когда еще не жарко, в них должно быть большое количество влаги. Нарезать нужно немного больше черенков, чем требуется, потому что пустят корни и приживутся не все из них. Длина черенков должна быть 25-35 см.

К укоренению приступают сразу же, если времени на это нет, черенки ставят в емкость с водой так, чтобы листья не оказались в воде. Для ускорения процесса укоренения, можно добавить в воду препараты – стимуляторы роста, или укоренители.

Теперь подготовим черенки – из срезанного материала вырезаем среднюю часть с тремя парами листьев, резать нужно непосредственно под ними, после чего удалить два нижних листка – это будет место появления корешков.

Верхний срез делают выше третьей пары, после чего удаляют среднюю пару листьев, в итоге на черенке должно остаться 2 листочка. Но и это слишком большая нагрузка для черенка – они будут испарять много влаги, чтобы облегчить нагрузку, листовые пластины обрезают наполовину. В результате у нас должны получиться небольшие черенки длиной в 10-15 см, с двумя укороченными листочками.

Теперь подготовим контейнер, для наших целей можно взять пластиковый ящик для плодов и засыпать его плодородной садовой землей на 2/3. Плодородная земля потребуется черенкам после того, как они пустят корешки, но сначала им будет достаточно легкого субстрата, состоящего из песка и торфа. Эту смесь насыпаем поверх плодородной земли слоем в 4-5 см, разравниваем, разминаем комки.

Теперь можно высаживать черенки, то есть, просто воткнуть их в субстрат, ближе к центру ящика, на глубину 5 см, чтобы нижняя почка оказалась под землей.

Ящик необходимо накрыть пленкой, то есть – создать мини-парник. Но пленка не должна касаться черенков, поэтому поставим дуги из гибких веток, например, ивовых, из проволоки или металла.

Субстрат увлажняем, накрываем ящик пленкой и ставим в теплое место. Поливы нужно будет проводить 2 раза в неделю. Нельзя выставлять емкость под палящие лучи солнца, температура под пленкой повысится до 70 градусов, и окажется губительной для черенков. Свет должен быть рассеянным, поэтому лучше всего держать ящик в полутени, например – под деревьями или кустарниками. Температура воздуха под пленкой не должна быть выше +30 градусов.

Но если света мало, рядом с ящиком можно установить лист оцинковки или фанеру с фольгой – они будут перенаправлять лучи солнца на мини-теплицу. Через 15-20 дней, после появления корешков, пленку можно будет снять, чтобы черенки могли дышать и закалялись.

В таком виде черенки находятся на улице до осени, когда листья опадут и появится угроза заморозков, ящик нужно занести в подвал или помещение с температурой от 0 до +5 градусов. В марте-апреле саженцы можно перемещать на постоянное место.

Сорта сливы без поросли

Нет таких слив, у которых не появляются прикорневые побеги. Просто у одних сортов они вырастают в большем количестве, а у других — в меньшем. За один сезон некоторые виды слив могут дать около 20 прикорневых ростков. У корнесобственных деревьев на подходящих к поверхности корнях образуется ненужных побегов в два раза больше, чем у деревьев, растущих на чужом подвое.

Есть сорта слив, которые даже при правильном уходе дают обильную поросль. Это Итальянская венгерка, Местная красная, Венгерка обыкновенная, Очаковская желтая. Они образуют в большом количестве прикорневые побеги, даже если были использованы в качестве привитого саженца. Подобное случается, если место прививки было заглублено в грунт, а привой перешел на свои корни.

Источник

Особенности размножения сливы

Известно несколько способов размножения сливы: корневая поросль, черенки, прививка или проращивание косточки. Из семян редко выращивают сортовую сливу. Их используют лишь для получения растений, к стволу которых прививают черенки или почки разных сортов растения. Такие растения называются подвои.

Для выращивания подвоев вам понадобятся отборные здоровые семена. Замочите их на 4 дня, меняя воду и перемешивая. После просушите семена и переложите в банку для дальнейшего хранения. Перед посадкой сливовые семена необходимо стратифицировать. Для этого перемешайте их с влажным песком или опилками и выдержите полгода при температуре от +1 до -10 °С. Семена нужно посеять в конце осени или весной после заморозков. Через год у вас будут готовы саженцы-подвои, к которым можно делать прививки.

4 преимущества такой технологии размножения сливы

После посадки черенков парничок закрыл крышкой, сделанной из верхней части бутыли. Влага из почвы при этом испарялась все равно, чтобы поддерживать в воздушном пространстве парничка ту самую искомую 100%-ную влажность. А когда на стенках парничка появлялись капли конденсата, то они стекали в почву – грязи нет, все чисто и аккуратно.

Бутыль с черенками я поставил в ванной. Она у меня облицована плиткой на высоту 180 см, где образовались небольшие уступы. На них упираются концы полки в виде простой доски, установленной вдоль одной из стен над радиатором-поло-тенцесушителем. Полка эта покрашена под цвет потолка, поэтому не бросается в глаза, никому не мешает, и я использую ее для проращивания семян рассады. А вот и для сливы пригодилась.

Мне могут заметить, что неужели я в ванной свет после помещения туда черенков не выключал? Выключал, потому что первое время, до распускания листочков, черенкам освещение не нужно.

Более того, укоренение черепное в темноте происходит дате лучше.

И еще – благодаря радиатору-полотенцесушителю, через который постоянно циркулирует горячая вода, в ванной и в парничке без всяких моих забот поддерживалась искомая оптимальная температура 25-30°.

Полное укоренение черенков произошло в течение примерно месяца. После появления листочков парничок я перенес на подоконник (вот вам и долгожданное освещение). Время от времени снимал пробку, обеспечивая в бутыли воздухообмен.

В теплые солнечные дни парничок выносил на балкон для закаливания растений

В этой стадии внимательно наблюдал, чтобы почва не пересыхала, однако поливал осторожно, не допуская скопления воды на дне бутыли. В середине мая парничок перевез на дачу

Для вытаскивания черенков бутыль разрезал и, доставая их, старался, чтобы на корнях оставались комки почвы. На этом укоренение заканчивается и начинаются известные всем садоводам заботы по выращиванию саженцев.

Как развивается цветок герберы в домашних условиях

Лавровый лист выращивание в домашних условиях

Лимон Новогрузинский

Размножение сливы черенками

Самый оптимальный метод размножения сливы – черенкование. Уже спустя несколько лет выращенное из черенка дерево начнет приносить плоды. Для такого метода можно использовать как одревесневшие, так и зеленые черенки.

Наиболее распространено размножение сливы зелеными черенками. Раньше этот метод применялся только в промышленном производстве сливы, но сейчас им активно пользуются и домашние садоводы. Ключевое преимущество заключается в высокой скорости размножения и хорошей приживаемости черенков.

Черенкование позволяет взращивать большое количество слив необходимого сорта. Однако не каждый сорт сливы хорошо приживается. Наиболее удачно черенками размножаются сорта, формирующие массивную корневую поросль.

Размножение одревесневшими черенками является более простым методом. Для этого черенки заготавливаются по завершении вегетативных процессов.

При этом важно правильно подготовить материнское дерево. Его следует коротко подрезать за 1 год до черенкования

Это ускоряет формирование новых побегов, способных активно развивать корневую систему.

Когда делать обрезку слив, сроки, время?

Формирование, обрезка изгороди и другие нюансы ухода

В особо тщательном уходе нуждаются молодые туи. В первые три сезона после высадки они наиболее восприимчивы к негативным факторам окружающей природной среды. Растения не подкармливают, поливают по мере просыхания верхнего слоя почвы на 5–7 см вглубь, расходуя по 20–25 л на дерево. Если туи растут на открытом месте, в первый год по возможности соорудите над ними навес из белого укрывного материала, защищая от прямых солнечных лучей.

Молодые туи поливают часто, не давая почве чрезмерно пересыхать

Поздней осенью мульчируйте корни торфом или перегноем (слой толщиной до 15 см). Сами деревья накройте чехлами из специального материала — он сохраняет тепло, но задерживает солнечные лучи (зимнее солнце туи не любят так же, как и летнее). Чехол не должен прилегать к дереву вплотную, оставьте промежуток 5–7 см. Снимают его, когда полностью стаёт снег при стабильно плюсовой температуре по ночам.

Мульчирование почвы помогает справиться сразу с несколькими проблемами — быстрая потеря влаги почвой, рост сорняков, угроза подмерзаний корней зимой

Через 3 года после высадки туи прекращают укрывать на зиму (достаточно мульчирования корней) и начинают обрезать. Здесь важна умеренность — за раз убирают не более трети зелёной массы, иначе дерево просто высохнет. Нельзя оголять ветку полностью — зелёная масса уже не восстановится.

Зимнее и весеннее солнце туя не любит точно так же, как летнее, поэтому деревьям необходима защита

Сроки обрезки для каждого сорта индивидуальны, уточняйте это при покупке. Молодые туи обрезают дважды в год, взрослые — от трёх раз в год до раза в два года. Но есть и несколько общих правил:

• Лишние ветки, явно нарушающие заданную конфигурацию и загущающие крону, срезают поздней весной или летом.
• Если вы хотите притормозить рост новых побегов, проводите обрезку ранней весной, пока ещё не раскрылись почки. Когда нужно его стимулировать, подстригайте тую после цветения.
• Нельзя срезать весь новый прирост после предыдущей стрижки. Обязательно оставляйте часть молодого побега.
• Весной и осенью обязательно проведите санитарную обрезку, убирая сломанные, высохшие, старые оголившиеся побеги.
• Создавая любую необычную конфигурацию, учитывайте, что крона должна расширяться сверху вниз. Иначе нижние ветки, которым не хватает света и тепла, лысеют, низ ствола оголяется.
• Чтобы придать изгороди классическую форму забора (прямоугольную, трапециевидную), чаще всего используют специальную крупноячеистую сетку. Её натягивают на весь забор и срезают боковые отростки, вылезающие сквозь ячейки. Подстригают тую обычными ножницами или секатором, не оставляя заломов.

Периодичность стрижки живой изгороди из туи определяется темпами её роста

Видео: стрижка туи Брабант

Взрослые туи поливают реже — раз в неделю по 10 л. В сильную жару интервал сокращают до 3–4 дней, норму увеличивают до 20 л. После каждого полива деревья рыхлят.

Ежегодно весной вносят перегной или компост (по 10–12 л под дерево), восстанавливая плодородность почвы. Далее в июне и в сентябре тую подкармливают специально предназначенными для неё покупными удобрениями. Дозировка определяется в соответствии с инструкцией.

Покупные удобрения для туи содержат все необходимые дереву макро- и микроэлементы в нужной пропорции

Наиболее распространённая проблема с туей — желтеющая хвоя. Это может быть вызвано:

• солнечными ожогами весной;
• использованием ствола туи в качестве туалета домашними животными (их моча защелачивает почву, хвоя тоже получает ожог, но только химический).

Желтеющая хвоя сильно портит вид живой изгороди из туи, поэтому нужно искать причину

Достоинств у живой изгороди из туи намного больше, чем недостатков. Но декоративности и желаемого эффекта можно достичь, только если учесть требования растений к месту высадки и заранее узнать о нюансах агротехники.

Немного терминологии

Есть два основных понятия, с которыми нужно познакомится, прежде чем переходить к процедуре:

• окулировка, способ прививки глазком;
• копулировка, она же прививка черенком.

Схемы проведения прививок плодовых деревьев.

Окулировка

Окулировку, прививку глазком, проводят чаще всего весной. Такая манипуляция подходит больше для молодых ветвей:

Шаг 1
Срезают глазок, почку с захватом коры около 3 см.
Шаг 2
На подвое проделывается Т образный надрез, немного отодвигается кора и в нее устанавливается срезанная почка с кусочком коры

Держать руками нужно осторожно за верхний край среза, потом этот участок удалить.
Шаг 3
Дальше нужно только обмотать чтобы закрепить почку в надрезе.
Шаг 4
Места соединения замазывают садовым варом.

Схема проведения окулировки.

Копулировка

Этот способ самый простой и легко приживаемый. Он заключается в способе соединения подвоя и привоя. Но метод есть простой и частично усовершенствованный.

Простая копулировка

Это простое соединение одинаковых по величине срезов, которые плотно прижимают чтобы они срослись. Процедура очень простая:

Делают срезы на привоях и подвоях, чтобы они совпадали по диагонали

Важно правильно сделать срез, одним четким движением. Угол должен быть 45 градусов.
Если предыдущий пункт правильно выполнен, то соединения совпадут очень хорошо и вплотную.
Придерживая обе части так, чтобы ничего не сдвинулось нужно зафиксировать витками с перехлестами место прививки.
Чтобы место прививки защитить, верх черенка нужно замазать варом

Наверх надевается полиэтиленовый пакет или бумажный, чтобы предотвратить испарение.

Улучшенная копулировка

Схема проведения процедуры точно такая же, как и при обычном способе. Только за исключением одного – на подвое и привое делают специальные расщепы в виде язычков, чтобы они более плотно скреплялись.

Язычок делают так, чтобы они были на трети привоя, продольной формы, глубиной 10 мм. На подвое делают такие же точно надрезы, чтобы они совпали.

Дальше делается по тому же способу фиксация и защита.

Метод в расщеп

Прививка в расщеп.

Один из способов прививки методом черенкования. Только делается немного другим способом.

1. На черенке делается косой срез посредине, чтобы внутренняя часть древесины обнажилась.
2. На подвое делается расщеп глубиной 20-25 мм, по самому центру.
3. Черенок совмещается с подвоем и плотно прижимается, чтобы кора также была плотно совмещена. Дальше по стандартной схеме проводится фиксация частей и их защита полиэтиленом.

Прививка за кору

Такой способ еще называют «на шип». Для этого нужно:

Шаг 1	На подвое сделать небольшой надрез, отодвинуть кору.
Шаг 2	Черенок срезают будто затачивают, но немного на кончике с одной стороны оставить кору.
Шаг 3	Завести подготовленную ветвь в надрез подвоя, совместить чтобы кора черенка совпадала с корой дерева.
Шаг 4	Дальше обматывается место соединения специальной лентой и защищается при помощи садового вара и полиэтилена.

Прививка мостиком

Данный метод прививки используется не для того, чтобы размножить растение, а когда необходимо его спасти. Они помогут от повреждения:

• грызунами;
• морозами;

• ожогами солнца;
• неправильного окучивания.

Такой способ применяют, если по всему диаметру было обнаружено ранение, и оно довольно глубокое. Проводят ее таким образом:

Прививка мостиком.

1. Поврежденное место нужно очистить и промазать дезинфицирующим раствором.
2. Черенки подготовить, удалить из них все почки, сделать по краям косые надрезы.
3. На коре дерева также делают надрезы, чтобы в нее можно было вставить кончики черенков.
4. Импровизированные мостики нужно устанавливать по направлению естественного роста.
5. Между ними оставляют расстояние около 3 см.
6. Кончики закрепляют шпагатом и заматывают садовым варом.

По мере движения сока на дереве будет виден процесс заживления растения. Молодые саженцы станут слоем коры для ствола.

Правила полива сливы летом

Размножение алычи черенками и порослью (получение корнесобственных саженцев)

Достаточно распространенным среди садоводов является метод разведения алычи корнесобственными саженцами, которые получают из поросли либо черенков. Практика показывает, что растения, выращенные из корнесобственных саженцев, быстрее восстанавливают свою крону после подмерзания

Важно помнить, что получить корнесобственные саженцы из поросли можно только от непривитых деревьев. Поросль от привитых растений в итоге формирует саженцы, обладающие свойствами подвоя, а не сорта. Для получения саженцев представленным способом заранее в саду определяют наиболее сильные и плодовитые сорта – это можно сделать еще осенью, в ходе уборки урожая, подготовки сада, огорода и газона к зиме

Ранней весной от выбранных материнских деревьев отделяют отросшую поросль, отступив значительное расстояние от ствола. Если для выращивания саженцев использовать побеги, расположенные у самого штамба материнского растения (или очень близко от него) – в итоге можно заполучить слабый посадочный материал с малым количеством мочковатых корней

Для получения саженцев представленным способом заранее в саду определяют наиболее сильные и плодовитые сорта – это можно сделать еще осенью, в ходе уборки урожая, подготовки сада, огорода и газона к зиме. Ранней весной от выбранных материнских деревьев отделяют отросшую поросль, отступив значительное расстояние от ствола. Если для выращивания саженцев использовать побеги, расположенные у самого штамба материнского растения (или очень близко от него) – в итоге можно заполучить слабый посадочный материал с малым количеством мочковатых корней.

Отделение поросли осуществляют следующим образом: возле выбранного порослевого побега расчищают почву, обнажая по обе стороны от него на 15-20 см корень материнского растения. Побег отделяют так, чтобы с обеих сторон от него осталось примерно по 15 см материнского корня. Срезы корней промазывают садовым варом, а отделенный побег высаживают на постоянное место либо на подготовленную грядку для дальнейшего доращивания.

Заготовкой порослевых побегов иногда занимаются и осенью – примерно в октябре. Здесь, как и в предыдущем случае, поросль так же расчищают от почвы, высвобождают корень материнского растения примерно на 15-20 см по обе стороны от побега и внимательно осматривают его. Если на нем не имеется мочковатых корней – материнский корень обрубают (со стороны, которая не соединяет маточное дерево с порослевым побегом), отступив 15-20 см от места присоединения поросли, и присыпают его землей. В таком виде побег оставляют до следующей осени. За время вегетационного периода в месте разрыва корня сформируется мочка корней. Далее, следующей осенью материнский корень, отходящий с другой стороны от побега, обрубают, а само молодое растение, полученное из поросли, пересаживают на постоянное место.

Еще один метод размножения алычи предусматривает использование черенков – корневых, зеленых и одревесневших. Корневые черенки заготавливают только (!) от корнесобственных материнских деревьев, зеленые – и с корнесобственных, и с привитых растений. Определить корнесобственные деревья довольно просто: визуально их поросль ни окраской листьев, ни формой и размером почек не отличается от материнского дерева.

Заготовкой корневых черенков обычно занимаются осенью либо ранней весной – до начала сокодвижения. Для этого, выбрав подходящее материнское дерево молодого возраста и отступив от ствола 0,7-1 м, раскапывают скелетные корни. Затем подобрав корни диаметром 0,5-1,5 см, нарезают черенки длиной 15-20 см и укладывают их в ящик, пересыпая посадочный материал песком, мхом или влажными опилками. До весны ящик хранят в помещении с температурой от 0° до +5°.

В начале мая посадочный материал определяют на заранее подготовленные грядки с рыхлой и влажной землей. Высадку черенков производят под наклоном, заглубляя их верхним концом в почву на 2-3 см и соблюдая расстояние между ними в 8-10 см. Завершив посадку, черенки прикрывают пленочным материалом, предотвращающим пересыхание почвы. В солнечную жаркую погоду парник притеняют, следя за тем, чтобы земля в нем всегда была в меру увлажненной. Спустя месяц пленочное покрытие снимают, а укоренившиеся черенки доращивают в последующие 1-2 года.

Размножают алычу также зелеными и одревесневшими черенками. Их укоренение обычно проводят в условиях т.н. «искусственного тумана», предварительно обработав посадочный материал стимуляторами и регуляторами роста – например, гетероауксином. Полученные таким образом молодые растения так же, как в вышеуказанном случае, будут нуждаться в доращивании.

С какими деревьями соединяют

Для получения вкусного и крупного плода используется сразу несколько видов деревьев, с которыми соединяют грушу.

На видео достоверно показано и рассказано, какие именно сорта плодовых растений используют садоводы.

Привой из перечисленных деревьев позволяет получить оригинальный результат:

1. Груша. Для получения хорошего результата лучше скрещивать разные сорта данного дерева.
2. Айва. Также показала себя с хорошей стороны. В процессе прививки происходит уменьшение высоты дерева.
3. Яблоня. Яблоневый подвой хорошо срастается с грушевыми черенками и наоборот.
4. Рябина. Прививка на черноплодную рябину гарантирует получения терпких, сухих и менее сладких плодов.
5. Боярышник. Данное скрещивание не гарантирует быстрых результатов.
6. Кизильник. Привой отлично срастается, а плоды остаются вкусными.
7. Слива. Является сильным подвоем, хоть будет отличаться типом дерева: груша является семечковым деревом, а слива косточковым.
8. Ирга. На месте прививки формируются наплывы из-за разницы толщины. Кроме того, будущее дерево унизится в высоте.

Кроме традиционного прививания черенками и почкованием, также производят процедуру скрещивания на пенек. Для этого применяется кора деревьев, которая срезается под углом.

Полезные свойства сливы

Притягательны в августовскую пору наливные сливы, подернутые легкой дымкой. Редко кто устоит перед искушением: рука сама тянется, чтобы сорвать плоды. Редко кто ответит отрицательно на вопрос: любит ли он сливу? Всем смогла угодить она: сладкоежке — вкусом, хозяйке — отличными вареньями и джемами. Да и в саду она смотрится наравне с яблоней или вишней. Неспроста дерево сливы является гордостью для садовода: вырастить такую своенравную южанку надо суметь.

Действительно — слива хороша не только своим изумительным вкусом, плоды ее обладают лечебными свойствами.

Помимо содержащихся витамина С, магния, железа, цинка, одно из ценнейших свойств сливы — накапливать витамин В2, отвечающий за углеводный обмен, устойчивость нервной системы к стрессам, выведение из организма канцерогенов и других вредных веществ. Витамина В2 в сливе больше, чем в других садовых культурах.

Плоды сливы богаты веществами, снижающими кровяное давление и укрепляющими стенки кровеносных сосудов. Слива благотворно влияет на кишечник: клетчатка помогает выведению холестерина, пектиновые вещества уменьшают гнилостные процессы в кишечнике, обезвреживают ядовитые вещества, поступающие в организм или образующиеся в нем. Слива, кроме того, нежнейшее слабительное. Целебными свойствами обладают не только плоды, но и древесина — как потогонное средство, кора — как жаропонижающее, цветки — слабительное, а также средство при болезнях печени, мочевого пузыря и нарушениях об мена веществ. Помимо этого, цветущие деревья оказывают положительное влияние на человека, успокаивают нервную систему.

По энергетической питательности плоды сливы уступают лишь винограду и вишне, превосходя яблоки, груши, абрикосы, персики, смородину, малину и землянику.

Деревья сливы очень декоративны. Древесина легко поддается обработке, а поэтому с успехом может использоваться для мелких поделок.

Маринование резаных огурцов на зиму

Укоренение черенков

Глубина посадки черенка составляет 3 см. Между самими черенками достаточно расстояния в 5 см. После высадки их укрывают полиэтиленом, натянутым на каркас из дерева или проволоки. Необходимо сформировать микроклимат с температурой от 25°С до 30°С. Полив осуществляется 2-3 раза в день.

Есть сорта, у которых корни формируются уже через 2-3 недели. Но, существуют и такие, у которых на это уходит порядка 30 дней. После формирования придаточных корней в дневное время обеспечивайте поступление воздуха, приподнимая полиэтилен.

Перед зимовкой черенки стоит укрыть торфяным или лиственным слоем для утепления.

Размножение сливы черенками

Самый оптимальный метод размножения сливы – черенкование. Уже спустя несколько лет выращенное из черенка дерево начнет приносить плоды. Для такого метода можно использовать как одревесневшие, так и зеленые черенки.

Наиболее распространено размножение сливы зелеными черенками. Раньше этот метод применялся только в промышленном производстве сливы, но сейчас им активно пользуются и домашние садоводы. Ключевое преимущество заключается в высокой скорости размножения и хорошей приживаемости черенков.

Черенкование позволяет взращивать большое количество слив необходимого сорта. Однако не каждый сорт сливы хорошо приживается. Наиболее удачно черенками размножаются сорта, формирующие массивную корневую поросль.

Размножение одревесневшими черенками является более простым методом. Для этого черенки заготавливаются по завершении вегетативных процессов.

При этом важно правильно подготовить материнское дерево. Его следует коротко подрезать за 1 год до черенкования

Это ускоряет формирование новых побегов, способных активно развивать корневую систему.

Выращивание лавра на подоконнике: видео